Делаем фундамент для беседки своими руками

Фундамент для легкой беседки: камыш, поликарбонат или ПВХ

Можно использовать абсолютно любые материалы, вплоть до обычной клеенки, которую установить на крышу в качестве защиты от влаги. Здесь имеются ввиду все конструкции, вес которых предельно легкий и без стеновых панелей: только опоры и облегченный вариант крыши. Многие скажут, что такие беседки без фундамента можно сделать. Теоретически это так, попробовать можно, но в случае ошибки или усадки одной из опор вам придется переделывать всю рамку. Это долго, дорого и ненужно.

Чтобы сделать все раз и надолго, сейчас мы рассмотрим, как сделать фундамент под беседку, сделанную из легких материалов. Мы выбрали наиболее дешевый и просто вариант решения проблемы, но его можно всегда модернизировать!

ШАГ 1: делаем разметку на земле. Чертим примерные размеры сооружения и отмечаем места, в которых будут стоять в будущем опоры.

ШАГ 2: отверстия углубляем. В отмеченных местах, с помощью земляного бура 30-40 диаметром, делаем углубления по 50-60 сантиметров. В зависимости от рыхлости земли, можно сделать 40 и 70 сантиметров (глина/песок).

ШАГ 3: уплотняем место посадки. Можно было сделать столбчатый фундамент для беседки, но именно для облегченного варианта – это много. Достаточно будет сделать «подушку» из бетона на дне пробуренной ямки.Некоторые и вовсе используют шлак разной фракции. Если его засыпать и пролить водой, спустя некоторое время он уплотниться. Сначала подсыпается крупный, потом мелкий шлак.

ШАГ 4: установка опор. Деревянные столбики (или металлический профиль) устанавливаются непосредственно на бетонную «таблетку», которая заливается внизу. Выравниваются по уровню, оставляются на несколько дней.

Спустя некоторое время, когда бетон внизу отвердеет, можно засыпать все землей. Фундамент под беседку из легких материалов уже готов, можно дальше выполнять строительство

Важно: опоры желательно выстоять 24 дня до полного отвердевания бетона. Тогда риск смещения будет минимальным

Как выбрать и приготовить место?

Вид и размер фундамента определяются размерами площадки под барбекю, которые, в свою очередь, зависят от величины печи, количества человек, направления ветров и прочих факторов. Если планируется создать беседку, внутри которой будет расположена печь из кирпича, рабочий и обеденный столы, то фундамент соответствует контурам этой беседки с усилением в месте закладки печи. Рассмотрим самый сложный вариант:

• Площадка выбирается исходя из требований по удаленности от деревянных построек и преобладающего направления ветра.
• Участок планируется, снимается верхний плодородный слой земли.
• Производится подсыпка подушки из ПГС.
• Подсыпка слоя речного песка.
• Сооружение опалубки, внутри которой вяжется арматурный каркас.
• Заливка плитного фундамента, выдержка для полного застывания бетона.

Подсыпка требуется для создания водопроницаемого слоя, который будет впитывать дождевую или талую воду. Такой вариант хорош при наличии пучинистых почв, имеющих сезонные подвижки из-за изменения уровня почвенных вод. Плитный фундамент как бы «плавает» на поверхности неустойчивого грунта.

При использовании свайного (свайно-винтового) основания площадка висит над поверхностью земли, что способствует просушке и большей долговечности материала. Сваи обвязываются несущим поясом — ростверком, который служит опорой для бетонной площадки. Отсутствие контакта с почвой, исключающее капиллярный подсос влаги, опора свай на плотные слои грунта делают вариант вполне удачным, тем более что никакого подвала, как правило, не требуется.

Ленточный фундамент — это траншея с размещенной внутри опалубкой и арматурным каркасом, в которую заливается бетон. Траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы, иначе ленту может разорвать или переломить при сезонных подвижках. Это условие может оказаться чрезмерно сложным при небольших размерах печи, но для крупных сооружений метод хорош и довольно экономичен.

Окончательный выбор фундамента делается после обследования состояния почвы, принятия решения о величине и конструкции площадки и самой печи и финансовых возможностей.

Важные этапы строительства

Возведение фундамента действительно сложный процесс в плане физических нагрузок, а вот с оставлением проекта и последовательностью работ проблем обычно не возникает (это касается в первую очередь ленточного и монолитного основания, так как со столбчатым из-за экономии могут возникнуть трудности).

Разметка

После выбора участка и вида основания, необходимо произвести разметку площадки. Для столбчатого нужно обозначить ямки, а для ленточного ширину траншеи.

Разметка ленточного фундамента

Копание ям, траншеи или площадки

Вырытая траншея

В зависимости от вид основания, необходимо подготовить для него ровную площадку с определенной глубиной. Расскажу небольшой опыт, который я получил при изготовлении ленточного фундамента.

Изготовление опалубки

Процесс довольно изнурительный, требующий установки опалубки строго по уровню. Для её возведения необходимы листы ДСП или ОСП, доски, рейки, саморезы, шуруповёрт и уровень.

Опалубка ленточного основания

Вся работа заключается в установке по уровню во всех проекциях стенок, которые вдобавок еще должны будут выдержать бетонный раствор и не развалиться. Для этого их скрепляют саморезами. Соединения должны быть максимально жесткими.

Вязка арматуры

Металлические прутья, скрепленные вязальной проволокой, делают фундамент действительно крепким и надежным. Не вдаваясь в технологические особенности, скажу: арматура должна быть хоть какая-то, отказываться от неё ни в коем случае нельзя, иначе ваш бетонный раствор может подвести.

Металлическая арматура внутри ленточного фундамента

Для каждого фундамента используется своя арматура, для буронабивных свай и монолитного основания она будет принципиально различаться. Предлагаю вам посмотреть видео, в котором наглядно показан процесс вязки арматурного каркаса.

Подготовка бетонного раствора

Здесь возможны три варианта, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

1. Покупка готового бетонного раствора в «миксере» (от 3500 рублей за куб плюс доставка на участок). Помимо дороговизны, вам нужно будет быстро реализовать раствор, так как он быстро застывает. В случае с самостоятельным замесом спешка будет заметно ниже.
2. Замес раствора в бетономешалке. Исключаются физические нагрузки, связанные с ручным замесом песка, щебня, цемента и воды, к тому же раствор получается действительно перемешанным (вручную добиться такого результата сложнее). Серьезный минус состоит в том, что скорость заливки фундамента не сможет продвигаться быстрее перемешивания раствора в бетономешалке. Если речь идет о большом количестве, то это весьма ощутимо.
3. Замес раствора в корыте или плёнке. Самый трудозатратный способ, не требующий специальной техники. Вам понадобятся лопаты , вёдра и огромное желание мешать, мешать и ещё раз мешать.

Покупной бетон в миксере

Замес раствора в бетономешалке

Ручной замес раствора

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина промерзания непучинистых типов грунта	Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции	Глубина заложения фундамента
до 2 метров	до 1 метра	0,5 м
до 3 метров	до 1,5 метров	0,75 м
более 3 метров	от 1,5 до 2,5 м	1 м
	от 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Беседка своими руками

Для создания комфортного места для отдыха необходимо предварительно спланировать ход выполнения работ. Основными этапами сооружения беседки являются:

• определение места под постройку;
• выбор конструктивного решения постройки;
• изучение характеристик грунта и сооружение соответствующего фундамента;
• сборка беседки;
• установка крыши;
• разработка дизайна и внутренние отделочные работы;
• проведение электрической проводки и организация освещения.

При выборе материала беседки, в большинстве случаев, склоняются к использованию для постройки беседки древесины. Это обусловлено не только относительно небольшой стоимостью материала, но и его практичностью, экологичностью и долговечностью.

Беседка – место для отдыха

Место для беседки

Правильный выбор расположения беседки на участке во многом определяет дальнейшую судьбу сооружения. Как правило, беседку размещают в тенистых местах, окруженных растительностью. Беседка должна защищать от непогоды и шума, а также выполнять эстетическую функцию. Если это возможно, то размещение ее у холма даст возможность уберечь отдыхающих от ветра. Природный или искусственный водоем будет хорошим соседством для беседки. Не следует забывать также о создании единства архитектурной композиции.

Выбор типа беседки

Беседки бывают постоянными и временными. Первый тип беседок выступает как архитектурный элемент ландшафтного дизайна участка. Второй – устанавливается на период теплого сезона и демонтируется с наступлением непогоды.

Вне зависимости от вида конструкция малой архитектурной формы она должна быть надежно защищена от влияния атмосферных факторов. Для этого применяются антисептическая обработка и гидроизоляция деревянных сооружений и антикоррозийное покрытие в случае исполнения из металла.

Нужно выбрать тип беседки

Предпочтительнее возведение постоянной беседки, так как отпадает необходимость в регулярном демонтаже ее. Кроме этого, выбранное для установки место можно декорировать по своему вкусу, что украсит ландшафт в целом.

Как глубоко копать?

Глубина залегания фундамента зависит от типа грунта и глубины его промерзания, характерной для конкретного региона. Приблизительно можно сориентироваться по следующей таблице, составленной по СНиП (указано в метрах):

Архангельск	1,56	1,90	2,04
Псков	0,97	1,18	1,27
Н.Новгород	1,45	1,76	1,89
Ростов-на-Дону	0,66	0,80	0,86
Казань	1,43	1,75	1,87
Сургут	2,22	2,70	2,90
Тюмень	1,73	2,10	2,25

Значения максимальны: при составлении СНиП учитывают самые неблагоприятные условия. Наличие естественных (снег, лед) и искусственных утеплителей в расчет не берется.

Даже, если до глубины промерзания еще далеко: песок (не путать с супесью – мелким, пылеватым, плотным песком) не вспучивается значительно и может служить надежной опорой для фундамента.

Глубина фундамента. Показатель промерзания становится не принципиальным, когда удается «докопаться» до крупно-песчаного грунта.

Какой фундамент выбрать для беседки

Садовая беседка – это довольно легкая конструкция, которая может быть пристроена к дому или представляет собой отдельное строение. В большинстве случаев при ее строительстве нет необходимости в сооружение капитального фундамента под беседку, но и без какой-либо опоры ее строит нежелательно. Более того, многие домовладельцы устаивают в беседке мангал, барбекю, коптильню, а это все в итоге резко повышает эксплуатационную массу беседки. В этом случае необходимо задуматься о сооружении основания, способного выдержать определенные нагрузки.

Для сооружения беседки, можно использовать, практически все применяемые в загородном строительстве виды опор – свайные, столбчатые, ленточные, плитные. Выбор основания для беседки должен проводиться, точно также, как и для «взрослого» здания. То есть, необходимо руководствоваться размером давления, оказываемого на грунт, уровнем подводных вод, типом грунта.

То есть необходимо рассчитать полный вес беседки, необходимо просуммировать – вес конструкции, вес оборудования, которое будет установлено, массу утепления и остекления, в случае, если беседка будет эксплуатироваться круглый год. Разумеется, необходимо учесть и суммарный вес людей, которые могут находиться одновременно в этом строении. На основании полученных данных осуществляют выбор подходящей модели опоры для беседки.

Качественный фундамент из покрышек для любой почвы с минимальными затратами.

В целях экономии на дорогих строительных материалах многие владельцы садовых участков (особенно автомобилисты) приспособились использовать старые автопокрышки. Фундамент из покрышек для беседки – яркий тому пример.

Почему таким одобрением покрышки используются для фундамента:

• Это практически бесплатный материал. Процесс утилизации их затруднителен, поэтому собрать нужное количество пришедшей в негодность резины не составит труда.
• Благодаря влагостойкости, такой фундамент прослужит долгие годы.
• Резина прекрасно переносит колебательные нагрузки. Высокая целесообразность применения в сейсмических областях.
• Вспучивание грунта из-за замерзания не повлияет на стабильность опоры, выстроенной из подобного пластичного материала.
• Такой фундамент морозоустойчив.
• Это экологически безопасный проект.

Необычные версии

Оказывается, фундамент реально сделать даже из покрышек грузовика. Впервые этот метод придумал, а спустя некоторое время и запатентовал житель Санкт-Петербурга Михаил Семыкин. Народный умелец предложил укладывать в два слоя на ровную поверхность покрышки автобусов, троллейбусов или тракторов. При грамотной организации прочный фундамент может получиться из больших валунов и даже из подземных нор.

Из пластиковых труб

Главным преимуществом такого основания является доступная каждому третьему россиянину стоимость работ. Основу реально подготовить за 7 часов, а благодаря ее конструктивным особенностям автономная постройка возле дачи возвышается над землей примерно на 15 см. Этого вполне достаточно, чтобы защитить сооружение от подтопления.

Наличие свободных квадратов способствует оперативному монтажу не только наружных, но и внутренних коммуникаций. Даже если со временем возникнет желание сделать капитальный ремонт, яму выкапывать не придется.

В данном случае пластиковые трубы служат несъемными опалубками, благодаря которым возможна правильная геометрия сооружения. Главное – придерживаться четкой последовательности действий, и тогда даже самая маленькая беседка из террасной доски прослужит минимум 30 лет.

Во избежание технических ошибок лучше воспользоваться инструкцией:

1. Освободить участок от корней многолетних растений и строительного мусора.
2. С помощью кольев и шнуров разметить свайное поле.
3. Учитывая особенности почвы и возможные нагрузки, выбрать оптимальное количество опор.
4. Проделать 2-метровые отверстия под трубы.
5. В местах дополнительной нагрузки установить плиты перекрытия.

Из покрышек

Имеется в виду нестандартный тип фундамента, приемлемый исключительно для легких построек из пиломатериалов или пластика

При этом важно помнить: чем больше шин, тем прочнее основа. Зазоры между покрышками лучше заполнять смесью из гравия и мелко подробленного кирпича

В качестве верхнего слоя сойдет плотный линолеум

В качестве верхнего слоя сойдет плотный линолеум.

Чтобы заливка получилась равномерной, на готовую основу нужно постелить листы рубероида. Вокруг покрышек – выстроить опалубку, окутанную деревянными бортиками. По окончании работ – уложить арматуру и забетонировать покрытие.

Минимальный срок эксплуатации такого фундамента нередко превышает 15 лет.

Из бочек

200-литровые бочки с толщиной стенок не меньше 1,5 мм – в списке наиболее популярных и относительно недорогих материалов для фундамента. Их можно использовать в строительстве террас, открытых веранд и деревянных беседок

Перед работами важно подготовить материал: снять съемные крышки, а если необходимо, удалить дно. В будущем такое изделие можно будет использовать в качестве опалубки

Для беседок площадью от 8 до 12 м² потребуются 4 опорных точки. При возведении более просторных построек – от 10 и больше. Для изоляции фундамента от наружных поверхностей на верхнюю часть бочек, залитых бетоном, нужно уложить слой гидроизоляции. При желании обечайки можно ввести в промерзшую почву, а при их монтаже прямо на землю желательно подготовить 12-сантиметровую компенсационную опору из песка.

Для правильной закладки такой основы необходимо:

1. Натянуть шнуры, по которым в последующем можно будет определить местоположение бочек.
2. Выкопать 60-сантиметровую яму под каждое изделие.
3. Сделать подушку из песка, поверх которой нужно уложить несколько слоев рубероида.
4. Засыпать зазоры между бочками рыхлой смесью.
5. Заполнить деревянное вместилище бетоном.

Из рубероида

Именно от качества гидроизоляции конструкции зависит ее устойчивость к неблагоприятным условиям. Поэтому до 40% специалистов предпочитают основу из рулонных материалов. Перед строительством их нарезают слоями и наклеивают на основу с помощью битумной мастики.

Как только материал пристанет к основе, фундамент можно засыпать почвой. В этом случае бетон, приготовленный для заливки столбов, уже защищен от грунтовых вод. В результате срок годности будущего сооружения увеличивается задолго до его ввода в эксплуатацию.

Иногда стоимость фундамента превышает расходы на капремонт дачного участка. Но поскольку речь идет о несущей конструкции, способной выдерживать большие нагрузки, экономии здесь не место.

Ленточный фундамент для беседки

Представляет собой бетонную или каменную стену, заглубленную до непромерзаемого слоя грунта.

Как самостоятельно сделать ленточный фундамент?

Работа начинается с подготовки площадки: ее выравнивают, расчищают от сорняков. Затем приступают к основным работам:

Разметка. Участок размечают согласно подготовленному плану. В углы вбивают вешки, соединяют их шнуром. Земляные работы. Выкапывают канаву до песчаного грунта или, если его нет, на всю глубину промерзания. Ширина будущего фундамента – 30-35 см. Создание подушки. На дно траншеи укладывается слой песка (10-15 см), который поливается водой из шланга (с распылителем), чтобы уплотнить подушку. Армирование. На песок укладывают слой щебня (10-15 см), который заливают жидким бетонным раствором. Затем монтируют арматуру по всему периметру фундамента. Для этого используется строительная арматура (диам. 8-10мм), обрезки толстой проволоки (5-6мм), куски металла

Важно «связать» армирующий пояс воедино сваркой или толстой проволокой. В качестве арматуры могут быть использованы и специальные углепластиковые прутья, прекрасно зарекомендовавшие себя в строительстве

Заливка

Фундамент заливают бетоном или выкладывают рваным бутом (бесформенным природным камнем) на цементном растворе. Устраивать подземную часть фундамента кирпичом не рекомендуется из-за его гигроскопичности. Выведение наружной части. Цокольная часть, которая возвышается над плоскостью участка на 10-15…30-35см (в зависимости от ровности площадки, уровня вод и проч.). Такой высоты устанавливается опалубка из досок и других плоских материалов. Гидроизоляция. Готовый фундамент, независимо от наличия цоколя (можно стразу выкладывать стены, а можно сначала «нарастить» ее камнем, выложив цоколь) изолируется слоем рубероида.

Ленточный фундамент. Достаточно трудоемок, но надежен и долговечен.

Ленточный фундамент – надежное основание для конструкции любой массы. Но он может быть усилен, если внутреннюю площадь прямоугольника будущей беседки также залить бетоном. Это уже монолит.

Делаем плитное основание

Плитный фундамент

Сплошной или плитный бетонный фундамент нужно выполнять в том случае, когда беседка оборудована печью для мангала или барбекю и капитальными закрытыми стенами, что придает ей большой вес. Перед работой заготовьте такие инструменты и материалы:

• лопата для рытья траншеи;
• шнур и колышки для разметки;
• гравий, песок и битый кирпич;
• рулетка;
• молоток;
• прутья арматуры Ø12 или 14 мм;
• бетонный раствор;
• доски, гвозди или шурупы;
• железобетонные плиты;
• ручной трамбовщик;
• лом для каменистого грунта;
• гибкая проволока;
• бетономешалка или емкость для замеса бетона вручную;
• облицовочный материал;
• гидроизоляция (рубероид, гидроизол или акваизол).

Для начала очистите место под фундамент. Разметьте участок при помощи колышков и шнура. После чего вам нужно вырыть котлован такой же формы, как и будущая беседка. Его глубина варьируется от высоты залегания грунтовых вод. Чтобы упростить задачу, котлован можно вырыть, вызвав экскаватор. Так, вы сбережете свои силы, но придется заплатить за его аренду. Если же вы хотите сэкономить, возьмите лопату, попросите помощи друзей или родственников и совместными усилиями сделайте это.

Когда грунтовые воды залегают близко к поверхности, обязательным является устройство дренажного слоя. На дно нужно уложить слой из щебня, битого кирпича и песка. Все это хорошенько утрамбуйте ручным трамбовщиком. После чего поверхность по периметру застилается гидроизоляционным слоем, на который и будут устанавливаться железобетонные плиты.

Монолитный

Если вы хотите произвести монолитную заливку бетоном, то сначала на дренажный слой нужно уложить каркас из арматуры. По периметру делается опалубка из обычных досок, которые сбиваются гвоздями или скручиваются шурупами. Чтобы сделать арматурную сетку, вам понадобятся прутья арматуры Ø12 или 14 мм, которые соединяются при помощи гибкой проволоки. Уложите арматуру и залейте все бетоном.

Всю поверхность нужно выровнять, выгнав воздух, и ждать месяц, пока бетон не наберет полную прочность. Чтобы уберечь фундамент от внешних факторов и механических воздействий, накройте все полиэтиленовой пленкой. На 10–12 день опалубку можно снять, а если погода очень жаркая, бетон можно немного увлажнять, чтобы он не растрескался. После его высыхания можно отделать декоративной плиткой или деревянными планками.

Основание для барбекю на сваях

При создании мелкозаглубленного фундамента под барбекю или мангал предстоит монтировать свайную конструкцию. Для этого необходимо избавить площадку под конструкцию от растительного слоя, глубина которого должна быть равна 20-25 см. Далее, используя бур, нужно высверлить в почве отверстия, глубина которых должна быть примерно 100 см, их диаметр должен равняться 20 см. Выемки, которые станут обладать большей шириной, делать не рекомендуется. Дно полученных ям должно быть засыпано щебнем и утрамбовано. Далее можно подготовить гильзы, которые выполняются из рубероида. Его необходимо свернуть, пока он не приобретет нужный диаметр. Полученные гильзы должны быть вставлены в скважины. После того как будет приготовлен раствор, можно его залить.

Технология проведения данных работ окажется немного иной, если использовать полиэтиленовые или асбестовые трубы, которые будут иметь подходящий размер. В данном случае после того, как будут подготовлены скважины, а щебень засыпан, нужно вставить туда эти трубы. Спустя 10 суток после того, как будут созданы сваи, можно переходить к заливке основания фундамента. Если говорить о применении винтовых свай вместо бетонных, то их установку можно осуществить лишь с участием специалистов.

… и разравнивание поверхности

Разравнивание бетона обычно проводят с помощью ровной доски, которая исполнит роль правила.

• После этого конструкция оставляется для высыхания и набора марочной прочности бетона. Чтобы этот процесс проходил равномерно, поверхность рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой.
• Когда фундамент достигнет предварительной готовности (а это летом, в теплую погоду, произойдет не ранее, чем через 7 ÷ 10 дней) опалубку снимают. Края получившейся плиты рекомендовано покрыть гидроизолирующим составом — это может быть битум или жидкая резина, а затем по всему его периметру сделать засыпку щебнем.

Свайно-винтовой фундамент для беседки. Строим своими руками

Большинство застройщиков заинтересованы в создании именно винтового фундамента. Он не только легче, но и симпатичнее бетона. Беседки относятся к легким постройкам, поэтому будет целесообразным использовать для фундамента сваи с обозначением СВС-57, 76 и 89. Цифры соответствуют диаметру трубы с лопастями винта. Последние упрощают погружение ствола в грунт, работу желательно выполнять вдвоём.

Установка винтовых свай вручную

Создание свайно-винтового фундамента сводится к выполнению таких задач:

• Разметка периметра постройки. Небольшими колышками удобно отмечать места, где будут закапываться сваи.
• Снятие верхнего слоя грунта. Если этого не сделать, уже через год под беседкой начнет расти трава.
• Погружение винтовых свай в грунт осуществляется с помощью рычагов. Нужно вкручивать опоры до тех пор, пока не будет достигнута высокая устойчивость.
• Рабочая площадь засыпается 7-сантиметровым слоем песка и заливается водой, прессуется.
• Сверху насыпают слой щебня такой же толщины. Камешки необходимы, чтобы остановить рост сорняков. К тому же, они играют роль дренажа. Помещенные в землю сваи не будут ржаветь и портиться под воздействием влаги.
• Теперь нужно проверить, настолько ровной получилась конструкция из свай. Если столб оказался слишком высоким, его подрезают. Короткие сваи наращивают.
• Для каждого столба изготавливают подошву. Используйте для этих целей листовой металл диаметром 0,5 сантиметра. В квадратных заготовках делают отверстия для крепежа основания и обвязки. Подошвы привариваются к столбам и накрываются рубероиодом. Свайно-винтовой фундамент для перголы готов!

Фундамент из труб

Беседка на столбах предполагает наличие в качестве основания не только кирпичей и блоков, но и металлических столбов. Работы производятся в следующей последовательности:

• В грунте по периметру будущей постройки необходимо пробудить скважину и утрамбовать ее основание.
• В углубление вставляют трубу и фиксируют ее в вертикальном положении, засыпая вокруг плотным грунтом.
• Внутри она на 1/3 часть заполняется бетоном. Чтобы заполнилось все пространство, труба слегка приподнимается вверх, а после возвращается в исходное положение.
• Далее, вновь трубу необходимо залить раствором, не доходя до верхнего края 10–15 см.
• В центре фиксируется в вертикальном положении арматура.

Далее после того, как бетон в трубе затвердеет, в оставшееся пространство устанавливают анкер и бетонируют его. После застывания, поверх анкеров делают связку и начинают строительство беседки.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента своими руками

Для самостоятельного строительства столбчатого фундамента нужно заранее подготовить необходимые материалы. Среди них:

• песок,
• щебень,
• кирпич,
• арматура,
• деревянные доски, бруски для опалубки,
• анкеры, кронштейны,
• бетон,
• рубероид.

Участок очищают от мусора, растительности. Выравнивают поверхность. Далее порядок работ выглядит следующим образом:

1. Проводится разметка мест под опоры.
2. По углам будущей конструкции роют ямы под столбы, глубиной 50-70 см, шириной стен 30-40 см. Расстояние между ними может колебаться от 1,5 до 2 м. Все зависит от размеров беседки.
3. На дно засыпается слой щебня, затем песка высотой – 20 см.
4. Сверху укладывается кусок рубероида.
5. Выполняется заливка бетона на уровне 10 см.
6. Смеси нужно дать пару дней для застывания.
7. Начинается кладка. На слой цементного раствора укладывают рядом 2 кирпича. Сверху них вновь наносят раствор и кладут новую пару кирпичей перпендикулярно первым.

Средняя высота столба должна составлять до 50 см над поверхностью грунта. Для постройки размерами 3х3, 4х5 метра достаточно будет 4-6 столбов.

После завершения кладки столбов крепится первый венец и начинается создание основой части конструкции.

Таким образом, приложив немного усилий, можно возвести фундамент для беседки своими руками, качество и надежность которой не будет оставлять сомнений и сэкономит ваши денежные средства.