Как крепить половую доску

Приспособления для стяжки досок пола

Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

Bowrench и Спецавтоматика

Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

Можно притянуть доски при помощи Bowrench

Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

Упорная доска и клинья

Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться  опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

Требования к основанию для деревянного пола

Дощатый пол можно успешно укладывать на различные основания:

• Железобетонные плиты (перекрытия);
• Выравнивающую стяжку;
• Лаги, которые располагаем на кирпичные опоры или плиты перекрытия;
• Настеленную фанеру (например, плиты ОСБ, ДСП и прочее);
• Выровненный старый пол (плитку, линолеум);
• На любое черновое основание, смонтированное из низкосортных пиломатериалов.

Половые доски перед непосредственным монтажом должны акклиматизироваться, привыкнуть к уровню влажности помещения, который не должен превышать 50% («отлеживаются» несколько дней). Иначе они деформируются после фиксации.

Гвоздевой

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Типы оснований для укладки половой доски

Укладка половой доски на лаги

Установка отделочного слоя на пол завершает работы по обустройству жилья. В помещении должен быть выдержан соответствующий уровень влажности, поэтому монтаж половой доски выполняют после установки оконных и дверных заполнений. Пиломатериалы реагируют на сырость, поэтому степень влажности стен и основания не должна превышать 12%.

Дощатый слой можно закреплять на любом типе перекрытия, доски допускается класть на основу:

• бетонную стяжку и железобетонные плиты;
• несущие конструкции пола из дерева;
• деревянное покрытие.

Доски также будут набухать, если влажность воздуха в комнате превышает 60%, древесина ссохнется и потрескается при показателе ниже 40%.

Бетонное основание

Укладка половой доски на бетонное основание

Свежая стяжка из песка и цемента или слой бетона должны полностью высохнуть перед тем как положить дощатый настил.

Старое покрытие из бетона ремонтируют:

• сбивают непрочную стяжку и меняют новым слоем;
• выравнивают, для этого используют цементно-песчаный раствор, смесь для ремонта на основе полимеров или применяют само нивелирующие смеси;
• все трещины расшивают, грунтуют и заделывают раствором;
• поверхность обеспыливают пылесосом;
• площадь пропитывают составами глубокого проникновения.

На этапе подготовки предусматривают раскладку коммуникаций в полу, делают для них выемки и выходные отверстия, изолируют трубопроводы, чтобы не возникало протечек. Перед бетонированием раскладывают слой утеплителя, ставят водонепроницаемые мембраны перед бетонированием. Для тонких досок делают сплошное основание из двух фанерных слоев общей толщиной 16 – 20 мм, крепеж которых делают с помощью дюбелей.

Несущие деревянные конструкции

Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

Для таких конструкций применяют доски не меньше 20 мм толщины, иначе они прогнутся между лагами или будут скрипеть при ходьбе. В балочном промежутке легко устроить канализацию, провести электрику, а также выполнить насыпное утепление. Недостатком является высота конструкции, которая отнимает, как минимум, 10 см.

Лаги ставят с определенным шагом, который зависит от толщины пиломатериалов:

• 20 – 25 мм — промежуток 50 см;
• 30 – 35 мм — шаг 60 см;
• 35 – 40 мм — 80 см;
• более 40 мм — расстояние от 1 м.

По технологии брус можно закрепить в бетон пластиковыми дюбелями с саморезами, при этом шляпки потаят в дерево. Лаги выставляют по уровню, допускается отклонение 2 мм на каждые 2 м длины.

Для лаг берут необрезной брус мягких пород, допускается небольшие участки обзола по кромкам, но их чистят от коры и по всей поверхности обрабатывают антисептиком.

Деревянный пол

Выравнивание старого пола перед укладкой доски

Если существующий пол из дерева прочный, без гнили и разрушений, новое дощатое покрытие можно сооружать на его основе. Первоначальная подготовка включает грубое шлифование. Если поверхность без дефектов, ее очищают от пыли и ставят новый слой гидроизоляции.

Ремонт старого пола:

1. Щели старого дощатого пола появляются из-за усыхания и их нужно заделать. Используют шпаклевку по дереву, которую после высыхания шлифуют.
2. Поврежденные доски снимают гвоздодером, старясь не затронуть лаги. На их место устанавливают новые, при этом поверхность выравнивают рубанком до общего уровня;
3. Скрипящие элементы прикручивают саморезами к лагам, чтобы дополнительно укрепить.

Если пружинит вся поверхность и повреждены балки, нужно снимать старое дощатое покрытие и на его месте делать новый настил. При необходимости ставят дополнительные лаги с учетом толщины пиломатериалов. Одновременно меняют пришедший в негодность утеплитель.

Обновление и уход за деревянным полом с разными покрытиями

Для того, чтобы у деревянного пола поверхность всегда имела ухоженный и изысканный вид, нужно за ней хорошо ухаживать — убирать пыль и проводить влажную уборку. При помощи пропиточных растворов, смазок и лака можно защитить деревянный пол от царапин и прочих повреждений. Обновить деревянный пол можно с помощью шлифовки, грунтовки и нанесения нового защитного слоя.

Лак является довольно надежной защитой. В настоящее время есть лаки на водной основе, изготовленные из акрилата или полиуретана. Для половой доски, изготовленной из бука или дуба, можно использовать лаки на синтетических растворителях. Среди недостатков лаков можно выделить неравномерность их распределения по поверхности, стирание с течением времени и резкий запах.

Так как лак хорошо защищает поверхность от дефектов, необходимо более подробно рассмотреть процесс его нанесения:

• для начала нужно тщательно очистить и высушить поверхность;
• далее деревянный пол нужно подготовить при помощи нанесения на него декоративного восстановительного раствора, который способен сделать вид старой доски как у новой;
• при помощи шлифовальной бумаги или шлифовальной машинки нужно снять старый лак. Все зазоры, которые обнаружатся между половыми досками, необходимо заделать, а затем загрунтовать поверхность лаком, который позволит древесине дышать. Обычно наносится один слой грунтовочного лака;
• после полного высыхания грунтовки необходимо нанести основной лак в два или даже три слоя. Последний слой следует наносить после того, как будут устранены все мелкие пузырьки и прочие неровности.

В помещениях, где есть большая проходимость, лакированный пол нуждается в постоянном уходе и периодическом обновлении. Деревянный лакированный пол, который находится в обычной квартире, обладает большей износостойкостью и длительным сроком эксплуатации.

Помимо лака могут быть использованы масляные растворы, в основе которых лежат натуральные смолы оливкового масла. Чтобы защитить пол от внешних воздействий и придать ему эстетичный вид, необходимо регулярно пропитывать его оливой. К тому же олива способна сделать поверхность деревянного пола влагостойкой и прочной.

В настоящее время на рынке можно найти тонирующие смеси для деревянного пола, которые помогут защитить природную фактуру и подчеркнуть естественный вид древесины.

https://youtube.com/watch?v=3IJVLfuXszw

Применение саморезов для массивной доски. Соотношение размеров

Ни одна укладка массивной доски на фанерное основание сегодня не обходится без применения специальных саморезов, и чем шире элементы укладки, тем чаще нужно их вкручивать с шагом 20-30 см. Каждый производитель старается сделать конструкцию крепежных систем какой-то особенной, для облегчения монтажа паркетных элементов, хотя назначение у них одно — укрепить конструкцию напольного покрытия не обременительным способом, а технологически совершенным.

Тем самым применение дополнительных крепёжных элементов даёт следующие преимущества

• укладка массивной доски получается без щелей (паркет притягивается к основанию и между собой)
• экономия времени на укладку за счёт специальной конструкции крепежной системы (не требуется сверление и зенковка)
• нет надобности ждать пока схватится клей

Соотношение размеров самореза  к толщине основания (фанера, дощатый пол) и массивной доски (МД):

• 3,5х35 мм (Spax, Dribo, Parket Line) /фанера 15-18 мм, МД 18-20 мм
• 3,5х45 мм (Spax, Parket Line) / фанера 18-20 мм, МД 18-20 мм
• 3,5х55 мм (Spax, Parket Line) / дощатый пол 30-40 мм
• 4х70 мм (Spax) / дощатый пол 40-50 мм
• 3,2х30 мм ( Jet-Fast, Dribo) / фанера 10-12 мм, вагонка на деревянный каркас, МД 18-20мм
• 3,2х40 мм (Jet-Fast) / фанера 15-18 мм, вагонка или блок-хаус на деревянный каркас, МД 18-20 мм
• 3,2х50 мм (Jet-Fast) / дощатый пол 30-40 мм, МД 18-20 мм
• 3,2х60 мм (Jet-Fast) / дощатый пол 40-50 мм, МД 18-25 мм

Особенности производителей саморезов

• Spax — идеально подходит для европейских пород древесины, для экзотических твёрдых пород требуется сверление
• Dribo — используется специально для твёрдых пород, имеется наличие бурового элемента
• Eurotec — саморезы для крепления массивной доски к фанере диаметром 3,2 мм и длиной 30-45 мм
• Jet-Fast — универсальные крепежные элементы для любых пород древесины, имеющие небольшой диаметр. Особенно хорош для тонкой фанеры и монтажа вагонки
• Parket Line — аналогичный по размерам Spax крепежный элемент, хорошо вкручивается в не очень плотные породы (сосна, ель, лиственница). Возможно крепление вагонки на каркас

Применяемые биты к саморезам

• T 10 — шестигранник, подходит ко всем крепежным элементам
• PZ 1 — крестовина, подходит к крепежным элементам Spax 3,5х35 мм

Технология вкручивания саморезов

• Крепежный элемент поставить под углом 45 градусов со стороны шипа или гребня доски.
• Для того, чтобы надольше сохранить работоспособность биты, начинать вкручивать элемент нужно на малых оборотах уверенным движением, обеспечивая чёткий контакт биты и крепежного элемента без люфта.
• Следующим этапом обеспечить достаточное усилие для утапливания каждого элемента в древесину до конца, чтобы головка не мешала стыковке досок.
• При креплении твёрдых пород убедитесь, что не происходит раскалывание древесины, в противном случае нужно сделать сверлом направляющее отверстие.

Как выбрать пиломатериал

На выбор облицовки пола существенно влияет укладка шпунтованной доски по существующей технологии. Индивидуальному застройщику необходимо учесть качество пиломатериала, размеры, породу древесины и способ ее обработки для эксплуатации.

Качество

Стандартная технология укладки подразумевает фиксацию гвоздями или саморезами к лагам каждой 4 – 5 ряда досок. Поэтому шпунт с незначительными дефектами можно укладывать между ними без серьезных последствий. Основными параметрами качества деревянного напольного шпунтованного покрытия являются:

• влажность – 12%, на практике можно встретить упакованные в пленку доски камерной сушки с влажностью 8%;
• шероховатость – 500 мкм для тыльных поверхностей и торцов, 200 мкм под покраску, 120 мкм под вскрытие лаком;
• целостность – в силу вышеуказанных условий лесозаготовки широкий шпунт (20 – 40 см), изготавливаемый по ТУ конкретного производителя, может собираться по технологии мебельного щита с наращиванием по длине с использованием зубчатых замков, доска шириной 6 – 14 см ширины всегда выпускается цельной.

Сортность шпунта влияет на качество интерьера.

Шпунт является профилированным изделием для облицовки полов, сырьем для его изготовления служит обрезная доска. Сортность пиломатериала производитель выбирает В, А или Экстра с минимальным количеством пороков древесины доски для пола.

Размеры

Для большинства индивидуальных застройщиков предпочтительнее укладка пола из шпунтованной доски шириной от 20 см, длина которых полностью соответствует размеру одной из сторон комнаты, чтобы снизить количество продольных швов и не стыковать их по длине.

Продольные стыки в малом количестве почти незаметны.

Однако это слишком дорого для своего бюджета отделки и эксплуатации полов , так как при укладке цельных досок по длине комнаты резко увеличиваются отходы кроя, короткие обрезки невозможно применить в перегородках, стропильных системах. Что повышает бюджет строительства.

Однако, зная, как правильно крепить шпунт на продольных стыках своими руками, можно обеспечить нормальный ресурс покрытия и достаточный дизайн облицовки пола. Вышеуказанный ГОСТ 8242 допускает изготовление шпунта длиной от 2,1 м, обычно в пределах 4 м для лиственных пород и 6 м для ели и сосны.

Очень важно правильно подобрать толщину шпунта:

• шпунтованная доска для пола ДП-21 должна укладываться на лаги с шагом 30 см максимум или на сплошной черновой пол;
• шпунт ДП-35 и брусок БП-27 можно монтировать на балки без черного пола с шагом 60 см максимум.

Расстояние между лагами.

Длина менее критична, так как для большинства типовых проектов 4 м изделий хватает без продольных стыков.

При этом надо учитывать следующие нюансы:

• идеально прямые стволы только у хвойных деревьев, поэтому доска из ели и сосны имеет низкую себестоимость в сравнении с лиственными породами, стволы которых короче и имеют природную кривизну по длине;
• однако ель и сосну необходимо чаще обрабатывать лакокрасочными составами в процессе эксплуатации, эта древесина менее износостойкая;
• из стволов кедра и лиственницы, относящимся к хвойным породам, получаются длинные ровные доски, по умолчанию пропитанные природным антисептиком, обладающие высокой износостойкостью, однако они встречаются реже, относятся к редким/ценным породам по умолчанию;
• шпунт с широкой пластью (нижняя и верхняя поверхность доски) обладает оригинальной фактурой древесного рисунка, но более подвержен короблению и усыханию, поэтому резко снижается ресурс и межремонтный период напольного покрытия.

Стягивание половых досок

В ходе монтажа дощатого напольного покрытия или в процессе ремонта, либо замены части отслужившего свой срок пола, одним из завершающих этапов работы чаще всего становится стягивание половых досок, которое обеспечивает плотное прилегание всех элементов друг к другу. Избежать этого практически невозможно, ведь в ходе высыхания древесина нередко деформируется, создавая пазы и «просветы» там, где ещё недавно невозможно было найти даже намека на зазор. Ликвидировать образовавшиеся дефекты настила помогут простые, но эффективные меры, позволяющие устранить проблему в самые короткие сроки.

Стяжка деревянного пола при помощи деревянных клиньев и скоб

Избавить пол от неэстетичных зазоров поможет вставка-клин, обеспечивающая плотное прилегание всех элементов настила пола. Для её изготовления вам потребуется выпилить при помощи ножовки или поперечной пилы кусок древесины длиной в 150 мм в ширину половицы, и распилить его надвое с углом пропила в 10 градусов. Полученные клинья используются в качестве своеобразного упора, при помощи которого доски можно плотно «подогнать» друг к другу перед фиксацией их к основанию пола.

Аналогичным образом производится стяжка доски пола при помощи скоб, также служащих в качестве фиксаторов и упоров при монтаже. Скоба в этом случае вбивается в расположенные рядом доски, обеспечивая их плотное прилегание друг к другу. Чем более глубоко будет «утоплена» скоба, тем сильнее будет эффект стяжки.

Оба способа с успехом применяются как при традиционном варианте укладки деревянного пола на лаги, так и при клеевом монтаже настила при помощи пазо-гребневых соединений элементов.

Помимо этого существуют и так называемые «дедовские» методы, позволяющие добиться нужного результата без применения каких-либо дополнительных инструментов или техники. Достаточно задействовать в качестве упора самый обычный топор, обеспечивающий необходимое усилие для смещения досок, и вполне эффективно стягивающий доски ничуть не хуже клиньев или скоб.

Стяжка деревянного пола при помощи специальных приспособлений

Помимо классического метода стяжки с использованием деревянных клиньев или скоб, в ходе укладки дощатого пола или ремонта отслужившего свой срок покрытия могут использоваться и специальные приспособления, позволяющие решить проблему более высокотехнологичным способом. Так, вместо деревянной опоры вы можете использовать струбцины, справляющиеся с задачей ничуть не хуже.  Правда, в этом случае стоит позаботиться о том, чтобы в месте контакта металлических наконечников с древесиной был размещен дополнительный брусок или резиновый уплотнитель, способный предохранить дерево от деформации.

Ещё один «народный» метод стяжки досок пола предполагает использование домкрата — в этом случае на лагах (опорных конструкциях) крепятся специальные деревянные бруски, служащие в качестве распорки для домкрата, подъёмная сила которого в данном случае используется для уплотнения дощатого настила. Аналогичным образом вы можете применять и обычную монтировку, упирая её в закрепленный на лаге брусок, и создавая таким образом рычаг, дающий необходимое для уплотнения настила пола усилия.

Но, вместо того чтобы раз за разом «изобретать велосипед», сегодня можно воспользоваться достижениями современной цивилизации. Достаточно приобрести специальный инструмент, предназначенный именно для устранения зазоров в дощатом настиле. Он работает по принципу всё того же рычага, только не требует множества усилий в ходе подготовки к проведению работ.

На видео ниже можно посмотреть, как делается стягивание половых досок:

https://youtube.com/watch?v=cE2weIKrXZA

Крепление гвоздями

Некоторые типы досок поставляются вместе со специальными зажимами, которые вставляются в щель, имеющуюся на их внутренней стороне. Данные элементы предназначены для соединения досок между собой. Итак, как положить половую доску применяя данный способ крепления?

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

• На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, который следует закрепить у стен строительным скотчем.
• В щели досок, укладываемых первым рядом, следует вбить зажимы при помощи молотка. Делается это по направлению шпунта.
• Торцы планок промазываются клеем, а затем укладывается первый ряд.
• Между стеной и досками следует вставить клинья толщиной около 1 см.
• На второй ряд досок также крепятся зажимы. Половицы фиксируются на месте, аккуратно постукивая молотком через брусок по краям ряда.
• Аналогично укладываются остальные ряды.
• Затем убираются клинья между стеной и покрытием.
• Выполняется монтаж плинтусов.

Часто производители шпунтованной доски укомплектовывают свою продукцию специальными зажимами. Они помогают закрепить материал потайным способом, чтоб все крепежи остались невидимы. Итак, рассмотрим технологию монтажа деревянного настила при помощи кляммеров.

1. На внутренние выступы пазов устанавливают специальные планки, которые фиксируются саморезами. Следует учесть, что головка болта не должна препятствовать плотному вхождению шипа в паз.
2. При помощи гвоздей кляммер прибивают к основанию, после чего в паз вставляют доски следующего ряда. Их крепление осуществляется аналогичным способом.
3. Если последняя планка полностью не входит в оставшееся пространство, ее обрезают до нужного размера и крепят уже гвоздями либо саморезами.

Монтаж шпунтованной доски – самый важный этап в процессе ремонта полового покрытия, ведь от качества работ зависит прочность и долговечность всей отделки. Надеемся, изучив данную информацию, вы поймете, как крепить половую доску, и сможете самостоятельно выполнить все предстоящие работы.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Крепление на фальш-основу является еще одним методом укладки дощатого настила. Вместо того чтобы выравнивать пол с помощью различных строительных растворов, можно постелить готовую поверхность и на ней закрепить дощатый настил. Конечно, это не так просто, как на словах.

Черновой пол необходимо хорошо подготовить, очистив от грязи и по мере возможности убрав неровности. В качестве фальш-основы можно использовать фанеру или корковый настил. Оба материала достаточно прочные и являются отличными теплоизоляторами.

Преимуществом такого типа монтажа является отсутствие необходимости в дополнительном слое гидроизоляции и утепления, а также в создании стяжки. Большинство методов подразумевает создание опоры отдельно от изоляторов, но фальш-основа выступает в роли чистового покрытия, одновременно являясь теплоизолятором. При необходимости можно расположить слой гидроизоляции под фальш-основой.

В некоторых случаях в процессе ремонта оказывается, что старое напольное покрытие невозможно демонтировать полностью, но оно уже не способно выполнять свои функции. Такие проблемы решаются только одним способом: креплением половых досок на старую основу. В этом случае все детали, которые можно демонтировать в старом полу, заменяются. Черновое покрытие выравнивается и очищается от грязи. От старых и гнилых досок пола избавляются, заменяя их на новые.

Полученную основу шлифуют и на нее прибивают или с помощью саморезов для половой доски прикручивают дощатый настил, но перпендикулярно, чтобы стыки полов не совпадали. Этот вариант является крайне затратным и трудоемким, но в некоторых случаях единственным. Для ускорения процесса лучше всего использовать специальный инструмент для шлифовки.

1. Шаг между отдельными шурупами при фиксации планок к основе должен быть равен от 25 сантиметров до 30.

Крепление планок и гвоздями и клеем.

Саморезы для массивной доски SPAX T-STAR шурупы

Шурупы SPAX для деревянных полов — безусловный лидер, не имеющий значительных конкурентов по ;качеству. На сегодняшний день SPAX выпускает лучшие шурупы для массивной доски и других видов паркета, которыми пользуются практически все профессиональные укладчики.

Задача саморезов для массивной доски и других видов паркета — только удерживать в прижатом состоянии планки до застывания клея. Во время эксплуатации шурупы роли не играют. Ключевых плюсов у саморезов Spax по сравнению с обыкновенныными шурупами два:— защита древесины от растрескивания (особенно характерно для плотных экзотических пород);— не требуют предварительного зенкования (сверления) планок для дуба, клена, ясеня, ореха, красных экзотических пород (мербау) и других пород со средней плотностью.

Шуруп SPAX для массивного паркета состоит из ряда технических новшеств. CUT-острие шурупа обеспечивающее быстрое схватывание и отсутствие расщепления древесины. Волнообразные тонкие ребра позволяют легко вкручивать шурупы даже в твердое экзотическое дерево. Затем идет неполная резьба для надежной фиксации и, наконец, обтекаемая потайная головка с фиксирующими ребрами. Сами шурупы оцинкованные, с антикоррозийной обработкой. Упаковки шурупов SPAX хватает, в среднем, на 16 м² (32 штуки на 1 м2).

Шурупы (или саморезы) созданы, прежде всего, для массивной доски, инженерной доски. Паркетная доска в большинстве случаев не требует фиксации шурупами. Сейчас модно оформлять паркетной доской стены и даже потолок — в этом случае мы также рекомендуем использовать шурупы SPAX.

Для крепления массивной доски к основанию используются саморезы, расстояние между которыми должно быть не менее 20-30 см. Перед этим со стороны гребня массивную доску следует засверлить под углом 45 градусов. Принципиальной разницы между тем, с какой стороны планок сверлить, нет, но теоретически более правильно сверлить в шип. Специализированные шурупы SPAX для массивной доски являются самыми популярными для этих целей и без каких-либо ближайших конкурентов

Притягивание планок массивной доски друг к другу при прикручивании саморезами.

Очень важно плотно притягивать планки друг к другу при закручивании и оставлять необходимый зазор между досками и стенами (для большинства средних комнат — ровно 1 см)

Профессиональные паркетные бригады вместо саморезов часто используют пневмопистолет со скобами, который позволяет производить укладку паркета значительно быстрее. Такой способ правильный, однако требует первоначальных вложений в покупку пистолета, компрессора и запаса специальных скоб.

Слишком малый зазор между стенами и паркетом при расширении древесины не дает выйти внутреннему напряжению материала, что чревато растрескиванием или вспучиванием досок. Слишком большой зазор трудно будет закрыть плинтусами обычных размеров.

Первый ряд массивной доски укладывается всегда пазом к стене. Крепление первого и последнего рядов саморезами осуществляется через лицевую поверхность массивной доски. Впоследствии места креплений скрываются под плинтусом.

Подготовка основания

Перед настилкой деревянного пола понадобится подготовить основу. Подготовку начинают с выбора метода монтажа. Укладывают половую доску двумя способами: на лаги или фанеру. Оптимальный вариант – укладка на лаги. Ситуации, когда способ невозможен:

• в помещении низкий потолок;
• после монтажа пола на лаги не откроется дверь в комнату;
• требуется уложить новое покрытие поверх старого.

В перечисленных случаях пол из деревянной половой доски укладывают на фанеру.

Нельзя осуществлять монтаж на влажный черновой пол. Чтобы проверить, высохла ли бетонная стяжка, кладут на пол кусок полиэтиленовой пленки или резиновый коврик. Пленку приклеивают скотчем. Через 24 часа полиэтилен или коврик приподнимают, внизу не должно быть конденсата.

Затем, независимо от типа основания: бетонное, деревянное перекрытие или старый пол, проверяют уровнем уклон, не выше 0,2% длины комнаты. Чтобы исправить положение, делают бетонную стяжку. На бетонное перекрытие достаточно налить самовыравнивающуюся смесь.

При любом способе укладки, на лаги или на фанеру, создают гидроизоляционный слой. В качестве материала используют полиэтиленовую пленку, пергамин, рубероид или специальную мастику. Полоски пленки укладывают с нахлестом 15 — 20 см и напуском на стены 10 — 15 см, склеив между собой и к стенам скотчем.. Мастикой обмазывают поверхность с заходом на стены на несколько сантиметров. Обмазочную гидроизоляцию используют для подготовки бетонных оснований.

Устройство деревянного пола на лагах

Способы настила пола из досок

Чтобы понять, на каком этапе может произойти ошибка и пол заскрипит, рассмотрим основные варианты крепления половиц к лагам:

а — гвозди забиты сверху
б — гвозди забиты в шпунт
в — гвозди забиты в гребень
1 — гвоздь
2 — доска
З — лага
4 — шпунт
5 — гребень

В первом случае гвозди забивают сверху (а). При этом доски плотно прижаты к лагам. Чтобы шляпки не были видны гвозди забиваются либо в шпунт, либо в гребень доски (б, в) — паркетный способ монтажа. В этом случае надежно прижатой к лаге оказывается только одна сторона половицы, другая же лишь зажата соседней доской.

Выбрав паркетный способ монтажа в соединении шпунт — гребень образуется зазор. Получается соединение, в котором незакрепленные края половиц могут быть выше соседних прибитых кромок:

	1 — гребень
2 — «усмиряющий» гвоздь
З — шпунт
4 — гвоздь забит в гребень

Если замерить ширину шпунта и толщину гребня, то окажется, что разница между ними как раз соответствует превышениям досок друг относительно друга. В результате под нагрузкой незакрепленный край доски сдвигается вниз до соприкосновения с брусом (основанием пола). В процессе перемещения плотно состыкованные сухие доски со скрипом трутся друг о друга. Устранить такой недостаток можно вбивая «усмиряющие» гвозди.

Вариант настила пола с применением «усмиряющих» гвоздей — это не лучшая альтернатива, так как получается комбинация способов крепления и шляпки большого количества гвоздей становятся видимыми.

Для решения проблемы скрипучих полов без применения дополнительных гвоздей, забитых сверху, нужно добиться, чтобы половицы работали на изгиб совместно, то есть единым щитом. Сделать это можно с помощью гвоздей, вбивая их с шагом в 1,5 — 2 м: