Обрешетка под металлочерепицу: расчет, выбор шага, изготовление и правила монтажа

Требования к качеству обрешетки — какой доской лучше делать

Пиломатериалы, которые применяют для обустройства кровельного каркаса, систематично подвергаются воздействию влаги и по этой причине через время начинают загнивать, а потом деформироваться. Таким образом, материалы для крыши из необрезной доски следует качественно подготовить к монтажу.

К обрешетке из древесины предъявляют ряд требований:

1. Доски и другие пиломатериалы необходимо доводить до стандартной степени влажности, составляющей 19 – 20 %, тогда при эксплуатации они не отсыревают и не деформируются.
2. Чтобы настил не загнивал, древесину следует обработать антисептическими составами. Глубокая пропитка с их использованием примерно в 2 раза увеличивает продолжительность срока службы кровельного каркаса.
3. Элементы, из которых состоит основание под мягкие и гибкие покрытия для кровель, такие как рубероид, битумная черепица, мембраны, надо острогать, чтобы неровная поверхность не могла повредить материалы для кровельного пирога в процессе их монтажа.
4. Крепежная фурнитура для фиксации древесных элементов тоже должна быть влагостойкой и иметь длину, равную двойной толщине досок или фанеры. Гвозди нужно забивать с небольшим зазором на случай термического расширения.

Устройство обрешетки кровли

Теперь рассмотрим более подробно, как выполнить обрешетку под определенный вид кровельного материала.

Обрешетка под металлочерепицу. Для данного вида материала используют сплошную обрешетку. Шаг стропил – 0,6 м. Материал обрешетки – обработанные антисептиком доски или бруски.

Также понадобится антиконденсатная пленка, которую стелют на стропила горизонтальными полосами от низа крыши (нахлест 15 см) не натягивая ее. Затем закрепляют пленку брусками (толщина до 3 см) вдоль стропил.

После этого можно настилать доски с сечением 2,5-3 см, но нижняя должна иметь толщину на 1,5 см больше. Желательно, чтобы все составляющие обрешетки были одинаковые по толщине (кроме нижней доски), так как правильно подобранные и установленные – это ровная крыша и низкий уровень шума от дождя.

Начинают укладывать снизу, закрепляя доски в двух местах гвоздями или шурупами (желательно оцинкованными). Зная шаг волны металлочерепицы, вы без труда определите шаг обрешетки под кровлю, так как они должны быть равны.

Наиболее распространены три вида металлочерепицы – Элит, Монтерей и Каскад, которые имеют шаг 40 см, 35 см и 30 см соответственно. Таким образом, от того, какой вариант кровли вы выбрали, и будет зависеть расстояние между центрами досок.

Обрешетка под профнастил. Она выполняется из деревянной доски, толщина которой зависит от высоты профиля. Причем опять же доска вдоль карниза будет толще. Также понадобятся дополнительные доски там, где будут расположены дымоход, вентиляционная шахта.

Доска для обрешетки крыши укладывается с шагом от 50 см, и его выбор будет зависеть от угла наклона ската, нагрузок на крышу (снег, ветер), толщины металла и высоты профиля. Здесь можно проследить следующую зависимость: чем толще профиль, тем большую нагрузку он выдержит.

Советуем выбирать профиль средней высоты, но большой толщины. Для такого варианта шаг обрешетки составит 1,5 м. Но если выбрали профиль с низкой волной, то обрешетку лучше делать сплошной.

Затем на обрешетку укладывают пленку (гидроизоляция) и прибивают второй слой – контробрешетку, к которой и крепят кровлю.

Обрешетка под мягкую кровлю. Ее лучше делать в два слоя из калиброванной доски, чтобы стыки были ровными (сплошная обрешетка). Но можно также использовать кровельную фанеру, которую подвергают дополнительной обработке (например, битумной мастикой).

Важное условие – это идеальная ровность и гладкость поверхности. Также доски укладывают лотком вверх, что не позволит влаге попасть в межкровельное пространство. Желательно избегать острых углов, изгибов при устройстве конструкции крыши

Концы торцевых досок необходимо закруглить

Желательно избегать острых углов, изгибов при устройстве конструкции крыши. Концы торцевых досок необходимо закруглить.

Обрешетка под шифер. Для ее устройства под стандартный шифер (обычный профиль) выбирайте бруски 75×75 мм, шаг укладки – 500 мм. Для волнистого шифера (унифицированный профиль) эти показатели больше – 120х68 см и 700-800 ммсоответственно.

Особенность укладки: четные бруски укладывают на 30 мм выше нечетных, что позволит избежать искривления листов шифера. Конструкция обрешетки в итоге должна быть разреженной.

Для плоского шифера надо делать слабо разреженную, а лучше сплошную обрешетку из гладких досок, фанеры, которую крепят к стропилам гвоздями.

Также советуем обратить свое внимание на то, что лучшее дерево для обрешетки – это хвойные породы, а длина гвоздей должна составлять не менее трех толщин бруса обрешетки. В любом случае конструция должна выполняться качественно, быть очень прочной, так как обрешетка – основная обязательная часть крыши. В любом случае конструция должна выполняться качественно, быть очень прочной, так как обрешетка – основная обязательная часть крыши

В любом случае конструция должна выполняться качественно, быть очень прочной, так как обрешетка – основная обязательная часть крыши.

Контробрешётка под металлочерепицу

Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

• обеспечивается вентиляция крыши;
• исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
• предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
• на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

Толщина контрбруса

В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

Инструкция по монтажу

Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

1. Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.
2. После укладки гидроизоляции контробрешётку закрепляют при помощи оцинкованных гвоздей.
3. В процессе набивки следят, чтобы бруски были параллельны друг другу и перпендикулярны карнизной планке.
4. На каркасе контробрешётки размечают шаг обрешётки.
5. Метки соединяют между собой при помощи красящего шнура.
6. Монтируют обрешётку, подкладывая в случае необходимости рейки нужной толщины для выравнивания плоскости ската крыши.

Схемы обрешетки основных узлов крыши

С основным объемом шаговой обрешетки трудностей в процессе монтажа быть не должно. Данная работа, помимо точности и аккуратности, требует минимум навыков.

Другое дело — ответственные узлы стропильной системы. Игнорировать их не стоит, так как исправление дефектов — занятие затратное и неприятное.

Выделим основные узлы и разберемся в технологии их изготовления:

Контробрешетка — обязательный элемент кровельной системы под металлочерепицу. Она состоит из деревянных брусков (50 × 50 мм), которые монтируются поверх стропил, укрытых гидроизоляционным материалом. Основное назначение — улучшение вентиляции подкровельного пространства за счет дополнительного зазора. Для большей эффективности рекомендуется контробрешетку выполнять не цельным бруском, а отрезками с зазором для боковой вентиляции.
В ендове необходимо монтировать дополнительные доски между досками шаговой обрешетки.
Для возможности вывода коньковой планки на торцах дома поверх торцевых планок, подконьковая опорная доска должна быть увеличенной на 10–15 мм толщины. Если вы установите доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.
В качестве карнизной доски применяется утолщенная на 20 — 25 мм доска. Можно использовать и обычную доску с компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы. Для большинства профилей подойдет рейка 50 × 20 мм. Первая доска шаговой обрешетки крепиться с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм (при длине волны 350 мм).
На карнизную доску монтируются длинные крюки водосточной системы с учетом уклона. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200 мм (или две доски по 100 мм). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. При использовании утолщенной доски, перед установкой крюков, в ней вырезаются пазы под ножку крюка.

Монтаж обрешетки

Рассмотрим по шагам как сделать обрешетку крыши своими руками:

• После того как на над постройкой возведена стропильная система, сделаны необходимые промеры крыши. Так по диагонали ската различия в длине веревки, протянутой от двух диагональных концов крыша не должна превышать 2 см. Превышение этих показателей усложнит монтаж обрешетки и крепление кровли на обрешетку.
• Укладываем пароизоляцию, далее утеплитель из минеральной ваты или других материалов, сверху гидроизоляцию c помощью изолирующей пленки. Монтируя гидроизоляцию ориентируйтесь на инструкцию по её использованию. Гидроизоляцию устанавливают внахлест на 10-20 см. Укладывают её сверху вниз, закрепляя стиплером к стропилам. Снизу оставляем запас гидроизоляции примерно на 40-50 см. По стропилам прибиваем рейки контробрешетки, необходимо предусмотреть вентиляцию системы утепления. Этот этап выполняют в случае утепленной крыши.

Фото 5. Монтаж гидроизоляции

• К нижнему краю карниза, вровень со свесами прибиваем горизонтально первую доску обрешетки. Нижний конец гидроизоляции выпускаем сверху нижнего края обрешетки. Основная часть гидроизоляции останется под обрешеткой. Тщательно выверяем уровнем отношение доски к горизонту.
• Устанавливаем шаблон обрешетки. Это приспособление используется для того, чтобы прибивать горизонтальные доски обрешетки на равном расстоянии между собой. Вместо магазинного шаблона его легко изготовить самостоятельно из отрезков доски. Если обрешетку изготавливают под мягкую кровлю, то обрешетку монтируют встык, предусмотрите возможность деформации досок, поэтому сплошную обрешетку прибиваем надежно на два гвоздя.
• Заканчивается монтаж обрешетки в верхней части крыши. Обрешетка готова.

Ниже приведем примеры обрешетки крыши своими руками для различных типов кровли.

Фото 6. Обрешетка под мягкую кровлю

Фото 7. Обрешетка под рулонные материалы

Фото 8. Обрешетка под металлочерепицу

Фото 8. Обрешетка под ондулин

Подробная инструкция по этапам подготовки крыши для укладки металлочерепицы.

Контробрешётка под профлист

В качестве брусьев контробрешётки в кровельном пироге под профилированный лист используют пиломатериал, который немного у́же стропильных ног и имеет толщину от 5 до 7 см. Предпочтительная длина элементов дополнительного деревянного настила — 1–1,2 м.

Брусья контробрешётки желательно закреплять через небольшие промежутки, чтобы слои кровли могли проветриваться

Детали контробрешётки монтируют поверх гидроизоляционной плёнки, зафиксированной на скобы, позволяя ей провисать на 2 см. Чрезмерное натяжение водонепроницаемого материала приведёт к появлению разрывов.

Обрешётка поможет профилированным листам прочно закрепиться на крыше дома, если будет установлена с учётом правил выбора шага между досками, сечения и толщины материала. В эту конструкцию следует включать не только рядовые элементы, монтируемые на специальной контробрешётке, но и карнизные, коньковые и ветровые доски.

Как правильно сделать обрешетку под ПВХ-панели из деревянных реек?

Для внутреннего каркаса из дерева выбираются рейки сечением от 20х20 мм, это минимум

Важно, чтобы рейки были прямые и ровные, без сучков и трещин. Извлечь сломавшийся элемент из каркаса и заменить его на новую рейку довольно сложно

Направляющие обрешетки будут перпендикулярны устанавливаемым панелям, шаг между рейками – не более 50 см.

Первым делом следует оценить, нуждается ли дерево в антисептической обработке. Как правило, для сантехнических помещений и кухни такая обработка обязательна, ввиду высокой влажности таких комнат. Еще до начала установочных работ стопки реек развязываются, каждая обрабатывается антисептическим составом посредством кисти или пульверизатора. Желательно выполнить такую обработку на открытом воздухе за день до монтажа – тогда и дерево качественно просохнет, и малоприятные пары не придется усердно вдыхать.

Пропитанные рейки сначала выставляются по периметру потолка либо стены. Образуемый четырьмя рейками прямоугольник является основой всего каркаса. При установке реек периметра необходимо пользоваться уровнем и отвесом и несколько раз промерить «рамочную конструкцию» перед креплением. Периметр наверняка не будет плотно прилегать к стене, поэтому между рейками и стенами (потолком) подкладывают дополнительные бруски. Крепеж выполняется саморезными шурупами в заранее просверленные отверстия, шаг крепежа – не более 40 см.

Когда деревянный периметр на всех стенах создан, к нему монтируются дополнительные направляющие с шагом 35-45 см. Здесь тоже имеется своя хитрость – каждые 50 см эти протяженные рейки необходимо дополнительно крепить к стенам или потолку, иначе вся конструкция провиснет. Используйте массивную металлическую линейку для контроля прямолинейности направляющих реек, проводя ею между боковыми стойками периметра.

Законченный каркас должна быть прочным – пусть не на уровне обрешетки под вагонку, но без люфта и любых неровностей. После набивки на рейки пластиковой фурнитуры (окончаний, уголков, поворотов и т.п.) можно еще раз оценить крепость каркаса – и при необходимости укрепить его дополнительными рейками и шурупами. Тогда и ПВХ-панели скользнут на монтажное место свободно, и сама сборка пластикового облачения комнаты займет от силы несколько часов.

https://youtube.com/watch?v=65HFG4c3R78%26list%3DPL-Jj8fK7-633MAs3IKRA7FmJcJkiwvi_P

Виды обрешетки для разной кровли

Обрешетка крыши — это каркас, который является основой кровельного материала.

Разделяется на виды:

• Сплошная обрешетка кровли. В качестве материалов применяют листы фанеры или доски, уложенные с зазором 10 мм. Такая конструкция применяется для мягкой черепицы профнастила или плоского шифера. В случае когда крыша испытывает сильные нагрузки, укладка материала ведется в 2 слоя.
• Разреженная. Здесь доски располагаются с зазором, в зависимости от кровельного материала. Расстояние между ними может превышать несколько десятков сантиметров. Используется под металлочерепицу и другое жесткое покрытие.

Плоскость сплошной обрешетки получается ровной без перепадов, но есть существенные недостатки:

• Конструкция получается дорогой, особенно если изготовлена она из фанеры.
• Отсутствие зазора с черепицей приводит к образованию в этом пространстве конденсата. Для этого типа монтажа вентиляционных отводов не предусматривается. Присутствие влаги отрицательно сказывается на древесине стропил.

В основном обрешетка из сплошных досок применяется на крышах с малым уклоном. Сверху ведется монтаж профнастила.

Разряженная конструкция имеет оптимальный вид, поскольку расположить древесину можно так, чтобы кровля имела опору в нужных местах. Именно здесь она прихватывается к обрешетке саморезами.

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку

Скелет из металла – непросто, но весьма надежно

Обрешетка всего потолка с помощью металлических профилей под пластиковыми панелями – очень сложный вариант для создания каркаса.

Рассмотрим пошагово как делать обрешетку пластиковыми панелями:

1. По периметру стен нанесите горизонтальную линию. По ней же и будет монтироваться каркас. Если же планируете устанавливать наружные светильники, то разметка проведется ниже потолка на 3 см, а в случае монтажа во встроенное освещение – на 7 см.
2. Фиксируются металлические направляющие. В стену их же обычно прикрепят в предварительно просверленные под отверстия гвоздями-дюбелями.
3. Вставьте жестко планки каркаса в уже закрепленные направляющие, но ее забудьте о дистанции между ними, которая должна быть более 40 см!
4. Прикрепите напротив профилей необходимые подвесы.
5. Соедините металлические рейки с их подвесами, проверьте точность установки по всей горизонтали, используйте строительный уровень.
6. Загибайте к потолку подвесные элементы.

Обрешетка стен под пластиковые панели полностью готова, приступайте к установке ПВХ-панелей.

На стены вся металлическая обрешетка будет монтироваться также. Специалисты обычно советуют поставить профили по плечи, поясницы, коленки, а также щиколотки человека, обладающего обычным ростом. Если же вы или кто-то из ваших гостей нечаянно прислонились к стенке, которая отделана ПВХ-панелями, все повреждения отделки и ее прогиб не произойдет. Металлические профили за счет вышеописанного расположения обязательно выдержат ваш вес, непременно сохранят пластиковую облицовку.

Выбор ОСБ на крышу (толщина, размеры, классы)

Для использования на кровле подходит только OSB-3. В этом классе материала сбалансированы цена, прочность и влагостойкость. Ему соответствуют европейский стандарт ЕN-300 и американский R1 и R2.

Главное, на что следует обращать внимание при покупке – это наличие маркировки на всех листах в пачке, что бы недобросовестные производители не подсунули второй класс вместо третьего (по внешнему виду их не отличить). Вместо надписей на русском могут быть штампы латиницей, тогда следует искать текст: «Еxtеriоr Воnd», «Ехterior Tyре Вindеr» или R1, R2 (rооf – крыша). Кроме этого, есть специализированные кровельные панели ОСП-3, которые конструктивно предназначены для подобных целей

Они имеют шероховатую поверхность, которая не скользит и обладает хорошей адгезией, а также, шпунтованные края, для удобного и качественного монтажа

Кроме этого, есть специализированные кровельные панели ОСП-3, которые конструктивно предназначены для подобных целей. Они имеют шероховатую поверхность, которая не скользит и обладает хорошей адгезией, а также, шпунтованные края, для удобного и качественного монтажа.

Все плиты, которые идут на изготовление скатов крыши должны иметь стандартный конструктивный размер (1250х2500). Такие габариты достаточно велики, чтобы быстро наращивать плоскость и, по-прежнему удобны — дают возможность переноски их поштучно одним человеком.

Подробнее о развновидностях и классификации ОСБ листов можно узнать в статье: ОСБ — виды, классы, характеристики и применение.

Оставшийся параметр – толщину листа, выбирают исходя из шага между стропилами, по таблице.

Однако, следует помнить, что в ней указаны наименьшие допустимые размеры для скатных крыш. На практике, 9 мм листы кровельщики не используют вообще – технология допускает начинать работы с 12 мм материалами. А показатели для плоских кровель следует увеличить до 18 мм. В нашей климатической зоне, такая необходимость продиктована дополнительными расчётами на снеговую нагрузку в зимний период.

Только тогда табличные показатели окажутся верны, если, на стропила набивать поперечную шаговую обрешётку.

Правила устройства обрешетки под металлочерепицу

Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, следует детально изучить постулаты обустройства обрешетки, поскольку для каждого типа кровли потребуется набитие обрешетки с различным шагом.

Как правило, доски для контробрешетки под металлочерепицу имеют разную толщину. К примеру, при покупке досок для обрешетки в 30 мм толщиной, по факту будут получены элементы, ширина которых будет колебаться относительно заявляемой в пределах плюс минус 5 мм.

Подобное явление можно наблюдать практически всегда. Исключением, пожалуй, можно считать только калиброванную строганную доску. Поэтому, выполняя подготовку к тому, чтобы выполнить монтаж обрешетки под металлочерепицу, следует вначале произвести калибровку досок.

Данная процедура необходима для того, чтобы на стыках или смежных рядах обрешетки не попадались значительно отличающиеся по толщине доски, поскольку их установка приведет к перепадам, которые будут препятствовать укладке металлочерепицы.

Доска в 30мм толщиной необходима для запаса, так как допуски распиловщиков способны существенно снизить ее толщину. А из-за того, что по этой доске в будущем планируется ходить, необходимо чтобы она могла выдержать вес человека крупной комплекции.

Обрешетка крыши, готовая к укладке металлочерепицы

Расчет шага досок обрешетки под покрытие из металлочерепицы производят по следующим правилам:

• Шаг обрешетки под металлочерепицу подбирают в соответствии с видом металлочерепицы, потому что под различные профили необходим разный шаг.
• Расстояние между брусьями обрешетки обычно указано в инструкции к определенному типу кровли, его считают от низа первой доски до верхней точки второй.
• Значение шага между двумя первыми досками обрешетки должно быть меньшим.
• Кроме того, на шаг обрешетки для металлочерепицы может оказывать влияние как уклон ската крыши, так и величина выступа кровельного материала за первый брусок обрешетки.
• На  выполнение расчета шага обрешетки, помимо прочего, может влиять отсутствие или наличие водостока, который тоже может иметь различную конфигурацию. При креплении водостока на лобовую доску, он прибавит к выступу дополнительно 30мм. Помимо прочего, важную роль отыгрывает диаметр водосточного желоба: при желобе 90мм в диаметре потребуется выступ одного размера, при 120мм в диаметре – совсем другого.
• Отсчет выступа материала для кровли выполняют от лобовой доски, если же она отсутствует – от стропильного среза. Чем круче наклон кровельного ската, тем ниже потребуется опустить металл, чтобы добиться необходимой длины выступа. Неправильный расчет может привести к тому, что для металлочерепицы обрешетка будет располагаться не там, где следует выполнять крепление металлочерепицы саморезами.
• Для правильного расчета расстояния между первой и второй доской, нужно уложить на стропило уровень 120-150см длиной, затем измерить расстояние от верхней точки первой волны до нижней части металлочерепичного листа, после чего сделать отметку.
• Затем необходимо выдвинуть уровень подобно листу кровли, после чего приставить угольник к лобовой доске и отложить на нем точку требуемого выступа, а далее довести уровень до этой точки. От края лобовой доски следует провести вертикальную линию до установленного уровня и выполнить отметку. Между обеими сделанными метками останется определенное расстояние между верхом второй и низом первой доски обрешетки с учетом уклона ската и выступа материала кровли.
• Самую первую доску необходимо выполнять толще других во избежание получения висящего выступа при закреплении кровельного материала.
• Остальные доски обрешетки при изготовлении кровли отмеряют от верхней точки второй доски через одинаковые промежутки в соответствии с кровельным профилем. Отметки для обрешетки следует наносить через каждые два стропила, поскольку доска может в итоге оказаться кривой, и потребуется ее натяжка по нанесенным меткам.
• По завершению устройства 3-4 рядов системы обрешетки остальные доски можно уложить на скат и затем брать элементы со ската. Это обеспечит некоторое удобство.
• В одном ряду доски обрешетки необходимо соединять на стропиле. Не следует укладывать доски основания под кровельный материал внахлест, как, например, при настиле шифера. Помимо этого, разбежку стыков потребуется выполнять по стропилам. Не рекомендуется всю обрешетку стыковать на одном стропиле, в противном случае конструкция не обеспечит достаточной жесткости.

Виды обрешетки для мягкой кровли

Есть два принципиально разных вида – сплошная обрешетка и решетчатая. В решетчатой обрешетке все элементы находятся на некотором удалении друг от друга. Как правило, шаг установки досок в такой обрешетке варьируется от 20 до 50 см. Для мягких кровельных материалов такая конструкция не подходит – зазоры между досками слишком велики, поэтому кровля будет в них провисать.

Совсем другое дело – обрешетка сплошная, в которой, как можно судить из названия, зазоры между элементами отсутствуют или сведены к минимуму. Максимальный шаг обрешетки под гибкую черепицу в данном случае составляет 1 см.

Под мягкой кровлей может устанавливаться две разновидности сплошной обрешетки:

1. Однослойная. В такой конструкции элементы обрешетки устанавливаются прямо на стропильные ноги и располагаются параллельно коньковому прогону. Для монтажа однослойной обрешетки подходят доски, влагостойкая фанера или ОСБ. Такая конструкция используется довольно редко и только в том случае, если кровля накрывается рубероидом.
2. Двухслойная. Данный вид обрешетки состоит из двух слоев, которые могут изготавливаться как из одного материала, так и из разных. Вначале устанавливается стропильная система под мягкую кровлю, затем первый слой обустраивается как решетчатый, с довольно большим шагом установки элементов. Над ним монтируется второй слой, в котором зазоры не допускаются. Основным достоинством двухслойной обрешетки является наличие вентиляционного канала и свободное пространство, достаточное для укладки теплоизоляционных материалов, что делает эту конструкцию очень удобной для обустройства мягкой кровли.

Технологию монтажа каждого вида обрешетки стоит рассмотреть подробнее.

Монтаж ендовы по учащенной обрешетке

В районе ендовы из-за повышенных снеговых нагрузок устанавливается так называемая учащённая обрешетка – дополнительные бруски между рядовой обрешеткой, на которые укладывается желобок ендовы.

Перед началом установки металлического желобка ендовы на нём с обеих сторон отгибаются канты. Также лист желобка сгибается по профилю ендовы.

Желобок ендовы укладывается, начиная с карнизного свеса снизу вверх. После укладки его можно подрезать по внутреннему углу с запасом 3-4 см. Чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части, он фиксируется к обрешётке двумя гвоздями с отступом от верхней кромки 1-2 см. Следующий желобок кладётся на нижний с нахлестом 10 см.

С обеих сторон желобок крепится к обрешетке скобами с шагом около 40 см.

Если проектом предусмотрен стык ендов ниже конька, то желобки с обеих сторон подрезаются для плотного сопряжения, закрепляются саморезами, а их стык проклеивается герметизирующей лентой и прокатывается роликом.

Для защиты от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство, с каждого края желобка ендовы устанавливается самоклеющаяся поролоновая полоса с водоотталкивающей пропиткой.

С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса. Он не должен заходить в ендову далее 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать в желобке мусор, палые листья, и препятствовать сходу снега и дождевой воды.

Достоинства и недостатки профилированной металлической кровли

С информацией о достоинствах и недостатках этого кровельного материала необходимо ознакомиться не только для того, чтобы правильно произвести выбор, но и чтобы представлять, чего от него можно ожидать в процессе эксплуатации.

Итак, к положительным качествам профнастила относят следующее:

• Минимальный срок эксплуатации кровли из профнастила, при его монтаже в соответствии с требованиями технологии, составляет 13÷15 лет, что вполне соответствует стоимости материала.
• Профилированный кровельный металлический лист не отличается большой массой, что облегчает его транспортировку, переноску, подъем на высоту, настил, выравнивание и закрепление на стропильной системе.
• Аккуратный вид материала способен преобразить любое строение, а разнообразие расцветок способно придать крыше необходимую индивидуальность.
• Качественно уложенный профнастил отлично справляется со своей основной задачей – защитой дома от атмосферных осадков и ветра. Он водонепроницаем, а волновой профиль способствует отличному сливу воды с крыши. Кроме того, в некоторых моделях профнастила производитель предусматривает капиллярную борозду или сливной канал, расположенную по краям листа и предназначенную для качественного отведения осадков и талой воды, попадающей между соседними полотнами кровельного материала. Этот вариант профнастила особенно хорошо подходит для крыш с небольшим уклоном.

Даже если между листами и просочится небольшое количество воды, она будет отведена за счет вот такого сливного желобка

Профнастил является экологически чистым материалом, что важно для жилых строений.
Профилированные листы производятся длиной до 12 метров, что позволяет заказывать их для крыш со скатами практически любой длины, чтобы производить укладку, избегая горизонтальных стыков.

К недостаткам профнастила можно отнести следующие особенности:

• Металл имеет высокую теплопроводность, а стало быть, термоизоляционные качества такой кровли можно смело оценивать как «никакие». В чердачном помещении будет стоять холод зимой и невероятная жара от прямых солнечных лучей – летом. Все это означает, что для того, чтобы добиться нормального баланса температур, в комплексе с металлическим покрытием рекомендовано использовать утеплительный материал. Этот фактор неизбежно увеличит расходы на обустройство крыши дома.
• Металл, особенно тот, что имеет небольшую толщину и используется для изготовления как профнастила, так и металлочерепицы, при большой скорости ветра, доходящей, до 15 м/с, может резонировать и издавать ультразвук, негативно влияющий на психологическое состояние человека. Поэтому в областях с частой ветреной погодой лучше не использовать металлическую кровлю, отдав предпочтение более тяжелым покрытиям, не дающим подобной реакции на ветер.
• Любой металл не обладает свойством звукоизоляции, поэтому в доме будет отчетливо слышен звук бьющих по крыше капель дождя, и тем более – града. Но в том случае, если кровля будет утеплена, термоизоляционный материал послужит одновременно и эффективным барьером от проникновения в помещения шума.

Кровельная сэндвич-панель и двух листов профнастила со слоем термоизоляции между ними

Чтобы избежать упомянутого негатива, иногда для кровельных работ применяются специальные сэндвич-панели. Они состоят из двух листов профилированного металла, с положенным между ними слоем термоизоляционного материала. В качестве утеплителя могут использоваться минеральная базальтовая вата повышенной плотности, пенополиуретан или пенополистирол. Однако, такой материал требует уже совершенно иного технологического подхода при монтаже, и в рамках данной публикации рассматриваться не будет.

Обрезной брус под металлочерепицу

В качестве обрешетки под металлочерепицу используется обрезной брус. Шаг делается небольшой. Для брусьев подбирается древесина без сучков, хорошего качества и без изъянов.

Этапы монтажа следующие:

Начало работ ведется с конька крыши. Брусья прибиваются гвоздями параллельно друг другу

Важное условие — одинаковая толщина прибиваемой древесины.
Расчет обрешетки проводится исходя из размера металлочерепицы. Ее стандартный шаг бывает от 0,5 до 1 метра.
Между первым брусом и вторым размер шага берется уменьшенным из-за габаритов водостока.
Как можно шире устанавливается карнизный брус

Он должен выступать на 20−30 см над общим рядом.

Вид 1: обрешетка из древесного бруса

Для работ потребуются последующие инструменты:

1. пила;
2. электролобзик (лучше);
3. ударная дрель;
4. шуруповерт, отвертка;
5. стамеска;
6. киянка, молоток;
7. рулетка, уровень, отвесы, строительный уголок.

Из материалов требуется конкретно брус, из которого производится установка обрешетки, доска для производства подложек, доска для каркаса, саморезы и дюбеля для монтирования бруса к базе.

Сначала нужно разметить место для установки последних частей обрешетки (каркаса). В особенности принципиально это в случаях, когда только часть поверхности будет занято под отделку. Размещение брусьев либо доски по периметру в особенности кропотливо вымеряется с внедрением уровня и отвесов, ведь следующие элементы можно будет ориентировать уже по каркасу.

В случае если поверхность, на которой делается обрешетка, неровная, придется использовать подложки под некие брусья либо их части с тем, чтоб наружные грани обрешетки сформировали единую плоскость в уровне. К примеру, можно подтачивать брусья либо счесывать базу. Выбор варианта находится в зависимости от нрава неровностей. Если они имеются по всей стенке либо полу, то лучше использовать подложки. Для определения расстояния, на которое будут отстоять брусья от стенки, следует найти наивысшую точку на поверхности и уже от нее рассчитывать положение брусьев каркаса. При всем этом идеальнее всего взять еще припас в 2-3 мм на выпуклости самих брусьев, которые будут употребляться в обрешетке.

Определив направление первого бруса каркаса, и высчитав нужный размер подложек, которые нужны, можно закреплять его при помощи дюбелей и саморезов. Саморезами закрепляется брус на каждые 20-25 см.

После первого бруса инсталлируются другие, которые сформируют периметр обрешетки. Все делается с выведением общей плоскости и уровня. Оконные и дверные просветы, также выступающие части стенок, оббиваются по периметру брусьями для того, чтоб накрепко закрепить края частей обшивки по их границе. После чего можно уже приступать к монтированию промежных брусьев. Нет необходимости агрессивно соединять промежные брусья к элементам каркаса, в особенности если нет убежденности, что древесная порода нормально просушена. В случае жесткого крепления при термический деформации либо же вследствие конфигурации влажности может сбиться положение частей обшивки, что скажется и на наружном виде, и на прочности всей конструкции.

При использовании подложек следует закрепить края бруса, сверяясь с показаниями строительного уровня и отвесов, а уже после чего начинать закреплять в центре, вычесывая подложки требуемой толщины либо подкладывая нужное количество заготовленных кусков.

Всю древесную породу, которая применена при изготовлении обрешетки, следует обработать защитными составами с антисептиками и антипиренами. Это убережет материал от тления, грибков, впитывания лишней воды и уменьшит опасности возгорания.