Штукатурка цоколя под камень своими руками

Отделка фундамента дома декоративной штукатуркой

Декоративную штукатурку  (впрочем, как и многие облицовочные материалы) наносят на предварительно подготовленную поверхность: очищенную и загрунтованную. Перед нанесением некоторых видов штукатурки применяют армирующую массу на минеральной основе.

Если цоколь имеет значительные неровности и геометрические отклонения, а так же в тех случаях, когда слой штукатурки превышает 12 мм, перед нанесением декоративного состава крепят армирующую сетку для повышения прочности штукатурного раствора и лучшего его сцепления с основанием. Сетка может быть тканой, сварной, плетеной.

При небольшой толщине штукатурного слоя можно применить сетку из стекловолокна. Любая применяемая армирующая сетка препятствует растрескиванию штукатурки при дальнейшей эксплуатации дома.

Виды цокольных панелей

Выбирая панели для цоколя, необходимо оценить весь имеющийся ассортимент продукции – каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Так что можно подобрать оптимальный вариант из четырёх типов:

1. Фиброцементные – они отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками, без проблем переносят негативные погодные факторы от перемены температуры до ветровых нагрузок и ультрафиолета. Внешне фиброцементные пластины очень похожи на настоящий камень, при этом они экологичны и безопасны.
2. Из винила – выполнены из винилового пластика с разнообразными красителями, что обеспечивают широкую цветовую палитру. Богатый выбор фактуры позволяет подобрать любой вариант для эффектного сочетания с отделкой фасада.
3. Акриловые – не разрушается под ультрафиолетовым излучением и отлично сохраняют цвет на протяжение всего срока эксплуатации. Также отличаются высоким сопротивлением к ударным и истирающим нагрузкам. Такой вариант характеризуется долговечностью при сохранении всех эстетических параметров.
4. Металлические – в основе пластины находится холоднокатаный стальной лист, покрытый многослойным «пирогом». В нем присутствует как цинковое покрытие, так и цветной слой, а также финишное прозрачное покрытие из полиэстера, которое обеспечивает длительный срок эксплуатации и реалистичную имитацию различных поверхностей от каменных до деревянных и так далее. Для этого варианта характерны высокая износостойкостью, простота монтажа и высокий уровень пожароустойчивости.

Как правильно выбрать?

Одним из базовых критериев выбора является стоимость – она зависит одновременно от нескольких моментов:

1. Компания-производитель – чем более известен бренд, тем выше будет цена.
2. Сырье – наиболее дорогим вариантом считаются пластины с замысловатой фактурой, богатым цветом. Модификаторы и полимеры существенно удорожает отделочный материал.
3. Характеристики – тут покупатели смотрят на прочность, устойчивость цокольной панели к перепадам температуры, ветру и так далее. Чем выше эти параметры, тем выше цена.

Если домовладелец ограничен в затратах, то отечественные аналоги – самый подходящий вариант, тогда как материалы от признанных лидеров рынка будут стоить существенно дороже.

Основные фирмы-производители

Nailite – американский бренд предлагает продукцию из высококачественной полимерного сырья с точным воспроизведением текстуры натуральный строительных материалов от дерева до камня и кирпича. Сайдинг этой торговой марки эффективно противостоит любым климатическим воздействиям, отличается длительным сроком эксплуатации.
Docke-R – российский бренд, который предлагает потребителем 5 коллекций цокольного сайдинга с текстурой под натуральный камень и кирпич. Все модели фасадной отделки Деке-Р характеризуются специальными ребрами жесткости, которые положительно сказываются на прочностных характеристиках.
Я – фасад от компании Grand Line привлекает четко выраженной текстурой, имитирующей природный камень

Разработчики отделили внимание достоверности цветовых переходов на сегментах панелей. На весь ассортимент покупатель получает пожизненную гарантию.
Canadaridge – этот производитель даёт тридцатилетнюю гарантию на свою продукцию

Цокольные пластины ориентированы на жёсткие условия канадского и российского климата, выпускаются в 7 цветовых вариантах.
FineBer – в имеющемся ассортименте есть 6 видов сайдинга с имитацией камня и два вида под кирпич. Разнообразие рельефов, рисунков и цветовых вариантов обеспечивает достоверную имитацию строительных материалов. Преимуществами фасадных панелей Файнбер является устойчивость к атмосферным осадкам, ультрафиолету и механическим воздействиям.
Цокольные панели Альфа Профиль – у этого производителя имеются варианты имитации природных материалов – песчаника, кварцита, малахита, сланца, бутового, скалистого камня, клинкерного кирпича. Листы изготавливаются из современных полимерных материалов методом литья и отличаются длительным сроком эксплуатации.

Облицовочные фасадные панели Docke-R

Натуральный камень

Натуральный камень для отделки фундамента фото

Если вопрос, чем облицевать фундамент дома или цоколя, решен в пользу камня, но вы выбрали надежный и прочный материал. Такая отделка простоит не один десяток лет, и не за ней не нужно ухаживать. Для облицовки фундамента используются легкие дешевые, или тяжелые, но дорогие камни. Плита крепится к фундаменту на раствор или при помощи специального клея. Если плита толстая и тяжелая, то ее крепят с применением армированной сетки или крючков.

Пример использования натурального камня для облицовки фундамента

Без скрепляющего каркаса тяжелые плиты под собственным весом отвалятся от фундамента. Легкие породы быстро и много впитывают влаги, и это не может не отразиться на внешнем виде фундамента, а часто приводит и к разрушению отделочного слоя. Для защиты легких камней от влаги их обрабатывают гидрофобными растворами.

Как создается рельеф на штукатурке цоколя под камень без инструмента своими руками.

Вначале наносится обыкновенная цементно-песчаная штукатурка (обрызг, грунт). Затем, не дожидаясь ее просыхания и схватывания, приступают к имитации кладки. Чем толще штукатурка, тем более объемным будет рельеф.

Подготовленную штукатурку выравнивают таким образом, чтобы она не имела мелких выщерблин, шероховатостей. Но общую плоскость можно оставить неровной, чтобы стена имела «бугры» и «впадины».

Для символического рельефного рисунка достаточно толщины штукатурки в 1см. Для объемных, правдоподобных «кладок» необходимо нанести не менее раствора.

Работа вручную.

На готовую свежую штукатурку наносится рисунок будущей кладки тонким острым предметом (куском проволоки, шилом, гвоздем). Затем заданная линия углубляется на всю (или почти всю) глубину штукатурного слоя. Применяется шпатель, уголок кельмы, кусочек жести. Опытным путем подбирается такой предмет, который оставляет наиболее характерную для выбранной техники борозду.

Когда новая цокольная штукатурка подсохнет (почти полностью высохнет), ее очищают от мелких катышков раствора, крошечных, оторвавшихся, но не отвалившихся фрагментов. Края выпуклостей сглаживают мокрой малярной рукавицей.

Применение пресс-форм (лекал).

Процесс может быть ускорен и упрощен применением лекал.

Для этого сильно смоченную водой форму прикладывают к рабочей поверхности цоколя, вдавливая в раствор. Чтобы оттиск был наиболее четким, форму утапливают максимально, постукивая по ней ребром ладони.

Одно лекало может иметь 2 рисунка в зависимости от угла ее поворота.

Более естественной выглядит «кладка», выполненная с применением нескольких форм одного типа, имеющих разный рисунок.

Как окрашивается штукатурка цоколя, отделанного под камень.

По цвету отделку цоколи можно разделить на:

• Однотонные цоколи. Неокрашенные (имеющие исходный цвет штукатурки) или окрашенные в один тон.
• Двухцветные цоколи окрашиваются, а затем придается иной цвет швам их «кладки».
• Правдоподобные каменные кладки. Имеют множество оттенков и тонов. Такая имитация наиболее сложна и трудоемка, но эффектнее прочих.

Методы окраски просты и применимы строителями любого уровня

Важно лишь помнить, что некоторые цвета и их оттенки лучше не «соединять» на одном здании, в пределах общей дизайнерской концепции. Оттенок окрашивания фундамента должен на тон-два отличаться от стен

По колориту цоколь может «перекликаться» с кровлей, мелкими элементами (ставни, окна, двери, углы здания).

Сочетание оттенков «каменного» цоколя с цветом стен.

Светло-голубые стены. Наиболее «приятно» сочетание с камнем серовато-синего, шоколадно-коричневого тона.

К таким стенам не подойдет оранжевый, красный и зеленоватый камень.

• Бирюзовые. На таком фоне можно гармонично поместить темные, тепло-синеватые камни. Красные и оранжевые будут выглядеть противоречиво, безвкусно.
• Салатовые – серовато-зеленые и зеленые холодные (близкие к «зеленке»). Неудачное сочетание – теплые, яркие тона (оранжевый, красный) и родственные (синий).
• Желтые. Для теплых – коричневые камешки, для холодных оттенков (лимонный) – темно-зеленые теплые (хром).
• Бежевые. Коричневый шоколадный. Но не зеленый, синий.
• Белые. Ахроматические тона (белый, серый) сочетаются с любым цветом. Например, темно-серый камень гармонично «вписывается» в любую цветовую гамму.

Нельзя соединить синий с красным. Это противоположные цвета, не гармонирующие друг с другом (исключение – пастельные оттенки). Не сочетается и красный с зеленым.

Покраска отделка фундамента под камень

Наиболее удачным цветовым решением отделки является выбор цвета цоколя, не контрастирующего с основным тоном дома. Еще лучше, если оттенок полученного камня выглядит немного темнее, «тяжелее» материала стен. Однако выбор цвета зависит только вашего желания, и цоколь может быть покрашен или оштукатурен:

• в один тон (штукатурка не красится или выполняется сплошное покрытие одним составом);
• двумя тонами (камень отличается от шовной разделки);
• несколько тонов (переходы цвета имитируют настоящий материал. Это самое затратное, эффектное и трудоемкое исполнение отделки фундамента).

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным

Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Обзор самых популярных решений

Мы рассмотрим те материалы для отделки фундамента дома, которые зарекомендовали себя лучше всего и пользуются наибольшим спросом среди покупателей.

Цокольный сайдинг

Этот вариант появился сравнительно недавно, но уже завоевал огромную популярность у застройщиков в силу следующих причин:

• Наружная отделка из такого материала будет служить на протяжении нескольких десятилетий, при этом соотношение факторов цена-качество одно из самых оптимальных среди всех вариантов;
• Декоративная отделка фундамента деревянного дома, сделанная из сайдинга, не увеличивает нагрузку на конструкцию и позволяет создать вентилируемую систему, благодаря которой вся влага будет беспрепятственно удаляться, не скапливаясь в материале.

Цокольный сайдинг – отличное решение для домов из бруса и бревна

Отделка фундамента деревянного дома своими руками ничем не отличается от работ с другими типами строений, в целом процесс выглядит следующим образом:

• Вначале собирается каркас, лучше всего сделать его из металлического профиля, так как он лучше противостоит влаге;
• Крепление производится с использованием оцинкованных саморезов. Все соединения, торцы и углы закрываются специальными декоративными элементами, приобретаемыми в комплекте.

Штукатурка

Отделка фундаментов частных домов путем оштукатуривания производится следующим образом:

• Подбирается качественный состав на цементной основе, который подходит для наружной отделки;
• На поверхности закрепляется армирующая сетка, которая будет препятствовать растрескиванию отделки. Лучше всего использовать вариант из стекловолокна;
• Нанесение состава производится в сухую погоду при температуре от 15 до 25 градусов. Работа происходит в несколько этапов: вначале раствор распределяется по поверхности, затем, когда он немножко подсохнет, фундамент затирается до получения ровной плоскости;

При нанесении штукатурки важно распределить ее по поверхности равномерно

Наконец, после высыхания необходимо нанести защитный состав, это может быть краска или прозрачная пропитка

Важно защитить состав от впитывания влаги

Покрытия из металла

Разберемся, как отделать фундамент дома своими руками с использованием металлических элементов. Тут может быть два основных варианта: либо использовать металлический сайдинг, либо обойтись недорогим профлистом.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо проверить поверхность на предмет повреждений и трещин, если таковые имеются – обработайте их цементным раствором;
• Далее сооружается каркас из металлического профиля, стоит использовать оцинкованные элементы, так как они намного лучше противостоят коррозии. Конструкция должна быть прочной и надежной;
• Крепление производится с использованием саморезов, нижний и верхний торцы закрываются специальными планками. При необходимости верхняя часть закрывается сливом с небольшим свесом, чтобы защитить поверхность от попадания воды.

Профлист может имитировать самые различные фактуры, а можно использовать и однотонный вариант

Облицовочные материалы

Сюда можно отнести как специальную клинкерную и бетонную плитку, так и элементы из натурального и искусственного камня.

Выбирая подобный материал для отделки фундамента дома, важно понимать, что работа сложна:

Во-первых, придется предварительно оштукатурить поверхность, если ее надежность вызывает сомнения. Кирпич и фундаментные блоки можно не штукатурить; Во-вторых, при укладке необходимо контролировать положение элементов

При работе важно соблюдать одинаковое расстояние между элементами и следить, чтобы поверхность получалась ровной;

На фото: искусственный камень выглядит отлично и стоит немного

Способы создания

Сам процесс штукатурки по выбранной фактуре своими руками можно двумя способами:

• Штамповка. Изготавливаются трафареты нескольких контуров, которые прикладывают к свеженанесенной штукатурке и обстукивают. Полученный оттиск расшивают. Для мелкого рельефа также применяют валики. Декоративный узор накатывается ровными рядами.
• Прорезка. Углубления в растворе делают острым инструментом (фрагментом листа металла, жести, вырезанным под характерную борозду). Линии расширяют, вставляя металлическую линейку, простукивая до получения необходимого просвета и угла. Сложные переходы в облицовке можно формировать из насечки, сделанной шпателем, рукой в резиновой перчатке. Застывший раствор поддается воздействию дисковой пилы, но фигурность уже ограничена. Широкий шов требует двух пропилов с удалением середины.

Правдоподобия крупных деталей изображения на отделке фундаменте дома добиваются комбинированным способом. На сформированный прорезкой блок наносят характерный рисунок материала с помощью ударного металлического штампа с выступающими деталями размером 15×15 см.

Выравнивание поверхности проводят мокрой затиркой штукатурки, к примеру, брезентовой рукавицей. Шероховатость природного камня создают металлическими мягкими щетками.

Подготовка фундамента перед отделкой

Различают два частных случая отделки цоколя — при наличии утепления и без него. Стоит понимать, что в любом случае бетонная поверхность должна иметь армирование отделываемой плоскости, упреждающее образование трещин. Их появление на готовой отделке выдаст подделку натурального камня из-за рисунка трещин, который не характерен для настоящей каменной кладки.

Итак, армирование наружной плоскости может выполняться стальной арматурной сеткой с ячейкой порядка 150–200 мм, которая закладывается в слой бетона с соблюдением защитного слоя не менее 20 мм. Если армирование плоскости фундамета не проводилось, сетку устанавливают в наружном штукатурном слое. При этом обязательно выполнить предварительный набрызг слоем около 10–15 мм, а затем закрепить сетку. Размер ячейки в таком случае лучше выбрать поменьше — около 120–150 мм.

Подготовка утеплённого цоколя выполняется с помощью стеклотканевой фасадной сетки. Её укладывают в два слоя: первый сразу после предварительного набрызга толщиной от 20 мм, второй — ещё через 20 мм. После укладки второго слоя армирования производится крепление штукатурной «корки» сквозь утеплитель с помощью тарельчатых дюбелей с распорным элементом. Завершающая подготовка — наброс ещё 25–30 мм штукатурки, таким образом, итоговая толщина штукатурки увеличивается до 70 мм.

Подготовительные слои могут набрасываться как по маякам, так и без них с выравниванием линии цоколя по причалке. Завершающий наброс штукатурки проводят без тщательного затирания, но при этом не допускается образование глубоких щелей и пустот, сквозь которые воздух и влага способны проникнуть к армирующим элементам. Штукатурку выдерживают в течение 4 недель, затем покрывают 1–2 слоями кварцевого укрепляющего грунта, предварительно содрав с поверхности осыпающиеся частицы наполнителя. Теперь поверхность полностью готова к декоративной отделке.

Варианты цоколя дома

1. Западающий. Эта разновидность представляет собой конструкцию, которая расположена со смещением вглубь по отношению к основному фасаду. Углубление чаще всего составляет не менее 50 мм. Такое устройство позволяет выполнить работы с небольшими затратами, а также сделать слив наименее заметным.
2. В одной плоскости. Такой вариант требует сложной герметизации, поэтому система слива должна фиксироваться на этапе общего строительства. Это позволит избежать дальнейших проблем.
3. Выступающий. Чтобы обшить такой цоколь дома своими руками, необходимо (как и в предыдущем варианте) качественно продумать систему слива. При неправильном ее устройстве вода скапливается на участке разделения фундамента и стены. Чтобы избежать таких неприятностей, отведение влаги планируется с учетом отделки фасада.

Устройство слива для выступающего цоколя при отделке фасада сайдингом

Черновая защита цоколя

Перед отделкой фундамента дома своими руками сначала делают его черновую защиту. Она проводится в несколько этапов.

• Изготовление отмостков. Отмостки — это залитая бетоном наклонная полоса. Ее делают шириной на 25 см больше выноса кровли. Перед этим снимается часть почвы, укладывается дренажная подушка из щебня и песка. Затем сверху заливается слой бетона около 20 см. Отмостки должны иметь небольшой уклон от фундамента. По их краю делают температурные швы из демпферной ленты.
• Оштукатуривание. Для более удобной работы на фундамент прикрепляют металлическую сетку.
• Гидроизоляция. Ее можно сделать следующим образом: обмазать фундамент горячим битумом; покрыть несколькими слоями рубероида; покрыть проникающим гидроизоляционным составом.

После этих мероприятий можно приступать к декоративной облицовке.

Сейчас можно найти материалы для самостоятельной облицовки фундамента на любой вкус и кошелек

Но важно не столько выбрать один из многих материалов, сколько правильно организовать гидроизоляцию и теплоизоляцию и качественно провести работы по отделке. Тогда красивый цоколь здания долго не потеряет вид и будет служить защитой дома от внешних воздействий

Производители

Novik

Канадский сайдинг от компании Novik пользуется большой популярностью, встречается нескольких видов в зависимости от имитирующей поверхности:

• кирпич;
• дикий камень;

• бутовый камень;
• кедровый брус;
• доски.

Компания обещает пожизненную гарантию на все позиции. Размеры панелей составляют 1152х522 мм. Они имеют индивидуальный рисунок, что придает им оригинального вида. Цена колеблется от 700 до 800 рублей.

Hand-Cut Stone Panel

Природный материал пользуется большим спросом. Еще одна компания из Канады – это Hand-Cut Stone Panel. Фирма специализируется на выпуске панелей, имитирующих дикий камень самых разных видов и размеров. Для цокольного сайдинга такая облицовка идеальна.

Альта-Профиль

Российская фирма «Альта-Профиль» представляет несколько видов цокольного сайдинга.

• Под камень. Пользуется повышенным спросом. Его размеры составляют 1134х475 мм, а толщина – 20 мм. Во время монтажа образуется минимальное количество отходов.
• Под кирпич. Существует огромное разнообразие фактур и колеров. Его размеры составляют 1132х468 мм, толщину – 18 мм.
• Под плитку. Панели обладают специальными ребрами, которые придают еще большую жесткость. Размеры могут быть 1160х445 мм, толщина – 22 мм. Есть в наличии фактуры, которые имитируют разные материалы.

Сайдинг «Антик Кирпич» представлен панелями, имитирующими кирпич Древней Греции, выглядит эффектно. Размеры составляют 1167х447 мм, толщина – 18 мм.

Сайдинг «Каньон» смотрится изысканно, привлекает внимание благородным внешним видом. Размеры составляют 1115х446 мм, толщина – 22 мм. Последнюю коллекцию нередко заказывают для облицовки всего фасада здания

Ее стоимость составляет около 500 рублей

Последнюю коллекцию нередко заказывают для облицовки всего фасада здания. Ее стоимость составляет около 500 рублей.

Profile Vox

Немецкая компания Profile Vox имеет огромное количество самых разных моделей любых расцветок и фактур. Значительным спросом пользуются панели, имитирующие камень или кирпич. Самой известной коллекцией считается Solid Mur. Размеры цокольного сайдинга составляют 1111х462 мм, толщина – 2,5 мм.

Нередко панели этой фирмы применяются для облицовки всего фасада объекта. Цена колеблется от 500 до 600 рублей.

Docke

Немецкая компания Docke предлагает прочную и долговечную продукцию. Каждый год компания удивляет своих клиентов новыми разработками. Коллекция Berg включает панели, которые сделаны «под кирпич». Таким материалом можно облицовывать не только цоколи зданий, но также и частные загородные домовладения. Размеры сайдинга составляют 1128х460 мм.

Коллекция Stern включает панели, которые имитируют природный камень. Особенно полюбились изделия этой фирмы жителям северных стран Европы. Размеры сайдинга составляют 1195х425 мм, а цена варьируется от 400 до 500 рублей.

Wandstein

Немецкая компания Wandstein предлагает панели, гармонично сочетая идеальное качество и широкий выбор. Размеры панелей составляют 796х596 мм. Этот материал идеально подходит для отделки загородных домовладений. После работы остается минимальное количество отходов. Цена варьируется от 400 до 800 руб.

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Подготовка поверхности

Необходимо осмотреть поверхность цоколя и выявить проблемные места. Если материалом цоколя является кирпич или блоки, необходимо расшить швы, очистить и углубить трещины, чтобы избавиться от слабых мест. Далее щеткой с металлическим ворсом подметаем всю поверхность и покрываем цоколь грунтовкой глубокого проникновения. Такой состав связывает оставшуюся пыль, укрепляет основание и увеличивает адгезию штукатурки к поверхности.

Укрепляет основание и увеличивает адгезию штукатурки к поверхности.

Как вариант вместо грунтовки можно использовать жидкий цементный раствор который наносится на стены с помощью кисти его нужно набрасывать после этого оставляем стену до полного высыхания нанесенного слоя

Инструмент для оштукатуривания

В перечень обязательных предметов входит следующее:

• Ковшик;
• Отвес и уровень строительный;
• Набор шпателей;
• Кельма;
• Валик;
• Правила;
• Набор терок;
• Специальный молоточек.

Монтаж маячков

На шляпки саморезов укладывается профиль, расположение которого проверяется по уровням.

Первоначально выставляем крайние направляющие, в качестве которых задействуются алюминиевые профили. Рейки фиксируем в вертикальном положении по уровню на одинаковом расстоянии от поверхности стен.

Регулировка положения направляющих обеспечивается за счёт саморезов, которые вкручиваются по всей длине рейки. Саморезы ввинчиваются не до конца, оставляя толщину штукатурного слоя. На шляпки саморезов укладывается профиль, расположение которого проверяется по уровням. При необходимости откручиваем саморезы, чтобы профиль в конце-концов расположился вертикально.

Натянув нитки между направляющими, устанавливаем все остальные маяки — между промежуточными маячками шаг составляет 80 см.

Замес и нанесение покрытия

Подобрав подходящий материал для оштукатуривания цоколя, необходимо приступить к замесу. Для этого понадобится ёмкость круглой формы глубина не менее 15 см — такая цифра обусловлена параметром венчика, который должен погрузиться в массу.

Толщина слоя не должна превышать 1 см.

Штукатурную смесь стоит просеять, что исключит попадание посторонних частиц. Перемешиваем компоненты вручную и добавляем немного воды, после чего необходимо взять миксер поместить его в смесь под углом 90 градусов и включить. При необходимости добавляем небольшими порциями в воду, красители и прочие необходимые добавки.

Завершающий этап

Для начала необходимо обрызгать поверхность жидким раствором штукатурной массы сметанообразной консистенции. Раствор наносится из ковша резкими движениями, таким образом штукатурка должно прилипать к поверхности. Толщина слоя не должна превышать 1 см.

По прошествии суток наносится основной слой с помощью мастерка или ковш — выравниваем стену, проводя правилом. На стыке стен используется угловой шпатель. Отделка углов выполняется с помощью алюминиевых профилей, которые втапливаются в раствор.

Оштукатуривание по технологии невентилируемого (мокрого) фасада

Утепление стен дома, в том числе цоколя, делают с внешней или внутренней стороны. Мокрым фасадом называют многослойный утепляющий «пирог» из нескольких склеенных (составами, растворимыми в воде) слоёв.

Это – наружный метод, имеющий ряд преимуществ перед внутренним утеплением стен:

Соблюдается чёткий порядок нанесения слоёв мокрого фасада:

• грунтовочное средство;
• клеевой состав;
• плиты теплоизоляции;
• слой дополнительной проклейки;
• армирующая сетка;
• штукатурный слой;
• слой краски.

В этом «пироге» штукатурка цоколя дома исполняет функцию защиты, теплоизоляции и «вишенки на торте».

Требования к раствору

Подготовка раствора На основную штукатурку цоколя наносят декоративный (отделочный) слой раствора, приготовленного своими руками и состоящего из:

• цемента (желательно марки М400 в пропорции 1/3. М500 – ¼);
• песка (карьерного, просеянного на мелкой сетке, промытого от глинистых, органических вкраплений);
• воды (количество варьируется до получения густой, пластичной массы, удобной для нанесения, выравнивания, придания формы);
• добавок (пластификатора, гидрофобного компонента, полимерной дисперсии. Простейшими вариантами могут быть клей ПВА, небольшое количество стирального порошка (повышает пластичность);
• колера, минерального наполнителя в виде каменной крошки с декоративными свойствами (мрамор, кварц, гранит).

Утеплитель

Укладка утеплителя на внешней части цоколя уходит на 60-80 см под землю, то есть теплоизоляционный материал накладывается на стены фундамента, расположенные под землей. Для этого вдоль всего фасада выкапывается траншея указанной длины при ширине 100 см.

Дно траншеи оснащается дренажной системой для исключения риска промокания теплоизоляционного материала под действием грунтовых вод.

При мокрой отделке фасада на укрепленный утеплитель накладывается слой мастики на битумной основе или более современной жидкой гидроизоляции. После высыхания этого слоя можно фиксировать элементы облицовки.

При организации навесной системы теплоизолирующий материал в листах навешивается на гидроизолированную поверхность цоколя. Поверх утеплителя накладывается ветрозащитная мембрана, после чего оба материала прикручиваются к стене в 2-3 точках. В качестве крепежа используются болты тарельчатого типа. Навесная система не предполагает рытья траншеи.

Выбор утеплителя и его толщина обуславливаются климатическими условиями, видом здания и используемой облицовкой. Доступным вариантом является экструдированный пенополистирол. Он демонстрирует высокие показатели теплоизоляции, влагостойкость, имеет небольшой вес. Ввиду горючести утеплителя его применение требует использования негорючей цокольной отделки.

При использовании термопанелей с клинкерной поверхностью обычно обходятся без дополнительного утепления. А под плитку крепится полистирольный, полиуретановый или минераловатный утеплитель.