Как выбрать или сделать самому подрамник для живописи? требования к подрамнику

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДРАМНИКА

Конструкцию модульного подрамника составляют:

Боковые планки

Планки, из которых составляется сама рама подрамника. У боковых планок по краям есть срезы под углом 45 о с пазами, помощью которых планки соединяют, образуя подрамник. Клей или другие крепежные материалы при сборке модульного подрамника не нужны. Боковые планки

в магазинах представлены в размерах от 18 см до 200 см.

Планка средняя без прорези /планка средняя с прорезью

Средние планки применяются для усиления конструкции подрамника, что особенно требуется для больших форматов. Планки вставляются в специальные отверстия боковых планок.

1. Профили рейки подрамника.

Профили бывают двух видов, как показано на рисунке. Главное требование к подрамнику заключается в том, чтобы холст не соприкасался с подрамником и был крепко натянут на нем (о том, как натягивать холст на подрамник я писал ). Если холст будет касаться рейки подрамника, то при последующей проклейке и грунтовке, он может склеиться с подрамником и изменить свою фактуру.

2. Обычный подрамник с неподвижным соединением углов.

Эта конструкция надежна и проста. Поэтому она получила самое большое распространение у современных художников. Единственным ее недостатком можно назвать то, что подрамник не может растягивать холст, если тот в будущем провиснет (для этого используется подрамник с клиньями). Если подрамник большого размера, то его рейки могут согнуться под давлением натянутого холста. Поэтому, в его конструкцию добавляют крестовину, которая укрепляет подрамник.

3. Классический подрамник с клиньями.

Конструкция этого подрамника сложнее. Соединение углов производится шипом. Но кроме обычных пазов, еще добавлены клиновидные пазы для клиньев. Клинья вбиваются в эти пазы и раздвигают рейки подрамника. В случае провисания холста, подрамник способен увеличиваться в размерах на несколько миллиметров, но этого достаточно, чтобы холст натянулся. Эта конструкция очень удобна для длительного хранения произведений изобразительного искусства.

Прежде чем приступить к занятиям живописью, вам нужно будет натянуть холст, чтобы краска легла на него ровно. Если вы художник, научившись натягивать холст самостоятельно, вы сможете экономить деньги и заниматься чем-то полезным. Из этой статьи вы узнаете, как правильно подобрать все необходимое, как натянуть холст и как подготовить его к работе.

Защита картин по номерам

Картины по номерам рисуют красками, которые могут потечь, если на них попадёт вода. Чтобы ваше творение не испортилось, его можно защитить. Но как можно защитить нарисованные картины по номерам?

Один из способов мы уже вскользь упомянули – это стекло на рамке. Стекло надёжно защищает при обычном использовании, и даже при уборке. Повредить картину под стеклом можно только одним способом – окунуть её в воду.

Если такого варианта вы не исключаете, существует и ещё один способ защиты картины – это лак. Лаком покрывают картину после того, как она вся раскрашена и уже высохла.

В первый раз покрывать лаком может быть страшно – а вдруг всё размажется? Мы расскажем, как нанести лак на картину по номерам правильно, чтобы её не повредить. Вам понадобится:

• флейцевая кисть (широкая, как для покраски);
• акриловый лак.

Картину тщательно очистите от пыли, если таковая имеется.

Лак подогрейте на водяной бане до температуры 45 градусов – так он ляжет ровнее.

Широкими параллельными мазками наносите лак. Старайтесь набирать лака на кисть немного, чтобы не образовались потёки. Лак кладут параллельно нижней границе – то есть, горизонтально относительно картины.

Когда картина вся покрыта лаком, кисть тщательно промойте и насухо вытрите. Сухой кистью ещё раз пройдитесь по лаку, равномерно его распределяя. Делать это нужно быстро, поскольку акриловый лак быстро сохнет. Если кисть прилипает, пора завершать работу.

Через 2-3 часа, когда лак высохнет, можно начинать оформление картины в рамку.

Как раскрашивать картины по номерам читайте в нашей статье на сайте.

Посетителям блога дарим скидку 5%

При оформлении заказа укажите промо-код

BLOG

Как повесить модульные картины на стену. Пошаговая инструкция

Модульные картины представляют собой две и более полотен, которые в совокупности и при правильном размещении на стене составляют полноценную большую картину. Этот вариант стал популярным достаточно давно, но некоторое время дизайнеры не обращали на него внимания. Сейчас он постепенно снова набирает обороты, поэтому если планируется повесить модульную картину, то это не только красиво, но и модно.

Чтобы правильно повесить модульную картину, следуют инструкции:

• Выбор подходящего места.
• Выбор способа крепления.
• Подготовка места. Потребуется нанести разметку, чтобы примерно представлять, куда закреплять каждый модуль.
• Подготовка инструментов. Рекомендуется разложить все инструменты под рукой, чтобы не приходилось за ними тянуться.
• Подготовить сами модули. Если они запакованы, нужно распаковать, разложить рядом в той последовательности, в которой планируется их закреплять.
• Определить ключевой фрагмент композиции и закрепить его первым.
• Последующие модули сначала просто приставляются к картине, чтобы подобрать оптимальное расстояние, после чего тоже закрепляются.

https://youtube.com/watch?v=gMKpc3aJk_0

Об особенностях изготовления

Подрамники по индивидуальным размерам можно создать только, обратившись к квалифицированным и опытным мастерам. При этом важными являются все аспекты, мелочей не бывает:

• Подбор материала.
• Согласованная с заказчиком конструкция.
• Правильность и последовательность выполнения операций.
• Выполнение условий заказчика.
• Присутствие творческого вдохновения у художника.
• Сохранность готовой картины.

Внешние углы подрамника должны быть закруглены во избежание порчи краев холста. По внешнему периметру конструкция немного приподнята, а внутренняя — уходит вглубь. В таком подрамнике холст натягивается по внешнему краю.

Как сделать своими руками багет для картины

Багет – это модульная конструкция из дерева или пенополиуретана. Обычно вытачивается лобзиком, крепится с помощью струбцины или на горячий клей.

Если вы не знаете, как сделать рамку для из багета, посмотрите это видео:

Изготовление своими руками рамки для картины из дерева

Деревянные рамки для картин всегда в моде и всегда выглядят изысканно.

Вариаций рамок из дерева множество от самых простых.

До более сложных. К примеру, из резного дерева или плинтусов.

Инструкция к изготовлению рамы для картины из деревянного плинтуса

На каждый спил наносим клей и соединяем их между собой. Именно здесь нам пригодится струбцина, которая поможет делать места скреплений очень прочными.

Если хочется видеть на стене белую рамку для картины, можно изготовить багет из потолочного плинтуса. Самое главное идеально ровно отрезать стыки.

Как своими руками сделать подрамник для картины

Подрамник – необходимый элемент любой картины. Он служит для ровного натяжения полотна с изображением. Чем плотнее укладывается подрамник к раме, тем лучше. Те мастера, которые давно занимаются изготовлением рам для картин, выбирают собственные варианты подрамника.

Подрамники бывают глухими и модульными.

Глухой подрамник обычно фиксируется намертво клеем, либо уголками.Модульный – позволяет регулировать натяжение.  Его элементы подвижны.

Глухой подрамник самый простой для изготовления:

Для его изготовления необходимо подобрать  деревянные рейки универсального размера.  Рейки можно приобрести в любом столярном магазине. Вам понадобятся: столярный клей, рулетка, наждачка для обработки, гвозди, уголки.

Отмеряем рейки. Горизонтальные и перпендикулярные. Размер рамки должен быть чуть меньше размера холста.

Делаем спилы под углом 45° и обрабатываем наждачной бумагой.

Для соединения вертикальных и горизонтальных реек используем столярные клей и скобы.Скобы пристукиваем молоточком, утопляя их в раму. С обратной стороны конструкции на уголки нужно прикрутить металлические крепежи.

Шаги

Подготовка

Купите подрамник или сделайте его самостоятельно. Существуют специальные подрамники с готовыми планками, которые зажимают холст. Это самый быстрый и простой способ. Большинство художников используют подрамники.

Купите холст подходящего размера. Холст должен выходить за подрамник как минимум на 15-20 сантиметров (все зависит от ширины рамы). Холст обязательно должен быть больше подрамника, иначе его невозможно будет правильно натянуть. Измерьте размеры подрамника или прикиньте, картина какого размера вам нужна, и купите холст чуть больше.

Гораздо проще натянуть необработанный холст (не покрытый гессо), чем подготовленный. Лучше всего купить негрунтованный холст и нанести на него гессо позже.

Купите прочие необходимые инструменты. Вам потребуется несколько простых инструментов для этой работы. Подготовьте следующее:

• Пульверизатор с чистой водой. Следует намочить заднюю часть холста, который вы натягиваете на подрамник. Когда он высохнет, он сожмется и натянется сильнее.
• Гессо. Эта грунтовка часто используется для обработки холста после того, как он будет натянут. Гессо представляет собой белую смесь из гипса, мела и прочих веществ, которые продаются во многих магазинах принадлежностей для живописи.
• Специальные щипцы для натягивания холста. Их можно купить практически во всех специализированных магазинах. У этих щипцов плоская поверхность, которая позволяет натянуть холст, не оставив на нем дыр.
• Степлер. Обычные степлеры не годятся для этих целей. Чтобы надежно закрепить холст, вам потребуется специальный мебельный степлер.

Разрежьте холст. Вырежьте участок на 8-10 сантиметров больше, чем рама, учитывая ширину рамы. Эти лишние куски холста понадобятся вам для того, чтобы держаться за них, когда вы будете тянуть холст. Купив все необходимые инструменты, подрамник и холст, вырежьте из холста полотно нужного размера с помощью специального острого ножа.

Если холст разорвать, получится более ровная линия, чем при разрезе. Надрежьте холст ножом, а потом разорвите его вдоль волокон – получится ровный участок.

Как натянуть холст

1. Расположите раму по центру холста. Уложите холст на рабочую поверхность, а сверху положите раму. Постарайтесь максимально разгладить холст.

   Волокна холста должны располагаться параллельно и перпендикулярно перекладинам рамы. Если они будут лежать под углом, рамка деформируется, и края начнут загибаться вверх.

2. Сначала натяните холст по длинной стороне. Возьмите ту длинную сторону, которая лежит ближе к вам, и подверните ее внутрь. Тремя скобами закрепите холст на раме с внутренней стороны (то есть вам нужно обернуть рамку холстом и закрепить его изнутри). По краям холст пока закреплять не надо – вы сделаете это позже.

   • Поверните холст с подрамником или обойдите рабочую поверхность с другой стороны и проделайте то же самое со второй стороной. Плотно натяните холст, оберните им рамку и закрепите тремя скобами.
   • Закреплять холст нужно от середины к краям. Не начинайте с краев, потому что иначе холст перекосится и провиснет.

3. При необходимости слегка намочите холст. Если вы натягиваете необработанный холст, можно побрызгать на него водой, чтобы после высыхания он натянутся плотнее. Закрепив длинные стороны холста, слегка увлажните заднюю часть полотна.

   Натяните короткие стороны. Возьмитесь за незакрепленную сторону, плотно натяните холст, подверните его под раму и закрепите двумя скобами к раме. Проделайте то же самое со второй стороной.

   Натяните края. Вернитесь к первой стороне, с которой вы начали натягивать холст, и закрепите края. Потяните на себя незакрепленный участок холста, натяните его и зажмите скобой. Работайте медленно, стараясь натянуть за раз маленький кусочек. Продолжайте закреплять края, постепенно переходя от одного участка к другому.

   Можно вставить скобы возле уголков, а затем еще между центром и уголком. Продолжайте работу до тех пор, пока у вас не останется около 10 сантиметров незакрепленного холста от углов.

4. Подогните и закрепите уголки. Подверните один уголок, плотно натяните, чтобы нигде не было волн. Крепко держите холст. Это последний штрих, и он самый важный. Необходимо сделать все так, чтобы холст был ровным и плотно натянутым.

   Иногда бывает полезно сделать небольшой надрез по диагонали, чтобы холст лучше натянулся и аккуратно лег по углам. Уголки должны выглядеть ровными, поэтому подрежьте холст, если это потребуется.

5. Закончите работу. Пройдитесь во всем скобам молотком, чтобы они плотно прилегали к раме. Нигде не должно быть острых выступающих краев. Если вам покажется, что нужно добавить еще несколько скоб, – сделайте это.

Вешаем свой шедевр на стену без гвоздей и дрели.

А сейчас поговорим о способах, которыми можно обойтись без вещей из набора. Из самых легких, в плане поиска, канцелярские кнопки и булавки. Да, они прокалывают ваши обои, но дырочка будет не сильно заметной, а установка на деревянные, покрытые краской или оштукатуренные стены – простой! По правде, с бетонными стенами могут быть проблемы, но о них позже. Таким способом можно закрепить совсем маленькие картины, так как какого-то значительного веса булавки просто не выдержат.

А еще, давным давно, умельцы изголялись и канцелярскую скрепку использовать для подвешивания картин на обои. Мы настоятельно не рекомендуем этого делать сейчас, потому что есть намного простой способ и менее трудозатратный. Смотрите описание чуть ниже про двустороннний скотч. А если хоите рискнуть со скрепками — смотрите фото-министрукцию. Будьте внимательны и аккуратны при выборе этого метода, так как последсвия могут быть необратимы! И обои будут испорчены нвсегда. Лучше несколько раз потренируйтесь в тех местах, где этого не будет заметно!

Следующий способ – двусторонний скотч. Да, возможно звучит не очень эстетично, по сравнению с художеством что вы сотворили. Но зато стена, или же обои, останутся целыми. Можно наклеить скотч как к стене, и потом к ней картину, так и к самой картине. Проще всего будет нарезать скотч ножницами. Главное клейте полоски скотча не слишком мало, но и не слишком много. Использовать советую тканевые скотчи, по себе знаю, держат чуть лучше

Осторожно с обоями, снимать скотч еще нужно уметь, не повредите их, когда решите снять картину. Конечно клеевая основа может и просто высохнуть за те года, что провесит на стене, проверяйте надежность иногда

1. Купите в магазине набор – «Настенные застёжки»

2. Обезжирьте место на картине под скотч

3. Прижмие полоски к местам наклеивания и подержите

4. Вешаем картину на место, совместив застёжки – готово

Так же, если картинка маленькая, можно попробовать крючки на скотче, на них обычно вешают полотенца и вот всякие маленькие вещи. Продаются много где, возможно это именно ваш вариант! В установке еще легче, чем вариант со скотчем, но и держат похуже.

Как определиться с дизайном и размерами рамки для картины

Что определяет дизайн изделия? Окружающий его интерьер. Мало простого пожелания видеть синюю вычурную рамку на картине в комнате с классическим интерьером — поэтому ориентируемся строго на стиль помещения.

Классические рамки делают дом уютнее

Ширина рамы играет большую роль в восприятии

Не забываем, что какая бы рама ни была красивая, главной останется картина, поэтому при подборе дизайна помним о цели: украсить и дополнить

Размер полотна и само изображение подскажет, какие размеры предпочтительнее. Согласитесь, если полотно маленькое, а рамка занимает полстены — это говорит о проблемах со вкусом у человека.

Модульные картины из фотообоев

1. Следует подготовить несколько плит пенопласта.
2. Затем нужно нанести на них разметку, соответствующую размерам будущих фрагментов композиции и обрезать материал по ней. Лучше всего использовать специальную терморезку, но этот инструмент стоит довольно дорого, поэтому для изготовления одной картины покупать его нецелесообразно. Можно взять канцелярский нож и аккуратно подрезать пенопласт.
3. Затем нужно разрезать фотообои, оставив 1-2 см для нахлеста.
4. В конце обои просто приклеивают на подготовленную основу и тщательно проглаживают.

Изготовить красивую модульную картину из фотообоев можно очень просто и без лишних финансовых затрат Создать свой собственный шедевр довольно просто

С этой задачей справится даже начинающий мастер, важно только следовать вышеприведенным рекомендациям и действовать максимально аккуратно

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДРАМНИКА

Конструкцию модульного подрамника составляют:

Боковые планки

Планки, из которых составляется сама рама подрамника. У боковых планок по краям есть срезы под углом 45 о с пазами, помощью которых планки соединяют, образуя подрамник. Клей или другие крепежные материалы при сборке модульного подрамника не нужны. Боковые планки

в магазинах представлены в размерах от 18 см до 200 см.

Планка средняя без прорези /планка средняя с прорезью

Средние планки применяются для усиления конструкции подрамника, что особенно требуется для больших форматов. Планки вставляются в специальные отверстия боковых планок.

1. Профили рейки подрамника.

Профили бывают двух видов, как показано на рисунке. Главное требование к подрамнику заключается в том, чтобы холст не соприкасался с подрамником и был крепко натянут на нем (о том, как натягивать холст на подрамник я писал ). Если холст будет касаться рейки подрамника, то при последующей проклейке и грунтовке, он может склеиться с подрамником и изменить свою фактуру.

2. Обычный подрамник с неподвижным соединением углов.

Эта конструкция надежна и проста. Поэтому она получила самое большое распространение у современных художников. Единственным ее недостатком можно назвать то, что подрамник не может растягивать холст, если тот в будущем провиснет (для этого используется подрамник с клиньями). Если подрамник большого размера, то его рейки могут согнуться под давлением натянутого холста. Поэтому, в его конструкцию добавляют крестовину, которая укрепляет подрамник.

3. Классический подрамник с клиньями.

Конструкция этого подрамника сложнее. Соединение углов производится шипом. Но кроме обычных пазов, еще добавлены клиновидные пазы для клиньев. Клинья вбиваются в эти пазы и раздвигают рейки подрамника. В случае провисания холста, подрамник способен увеличиваться в размерах на несколько миллиметров, но этого достаточно, чтобы холст натянулся. Эта конструкция очень удобна для длительного хранения произведений изобразительного искусства.

Прежде чем приступить к занятиям живописью, вам нужно будет натянуть холст, чтобы краска легла на него ровно. Если вы художник, научившись натягивать холст самостоятельно, вы сможете экономить деньги и заниматься чем-то полезным. Из этой статьи вы узнаете, как правильно подобрать все необходимое, как натянуть холст и как подготовить его к работе.

Как натянуть полотно на подрамник

Потребуются следующие материалы:

• подрамник из реек;
• крестовины, нужные для устранения перекосов и прогибов главных брусков, а также повышения прочности конструкции;
• набор скоб для степлера.

Также понадобятся следующие инструменты:

• обычная рулетка;
• молоток (особенно, если планируется использовать гвозди);
• степлер по дереву
• специальный инструмент для натягивания.

Вообще, встречается два вида натяжки и от вас зависит, какому придётся отдать предпочтение: галерейному или классическому. Первый подразумевает безрамное оформление, когда полотно натягивают так, что по бокам ещё продолжается изображение. Надо сказать, что если оно закрепляется с обратной стороны подрамника и аккуратно заворачивается в углах, то всё даже без рамы смотрится отлично. Поэтому сегодня такой способ считается очень стильным и современным. Подобное оформление можно встретить довольно часто.

Есть и классический вид натяжки, когда торцы остаются по-прежнему белыми, а сама картина готовится под багетную раму. Как и всё классическое, этот метод всегда будет популярным

В любом случае, важно, чтобы рама была сделана точно по размеру холста, а брус был сухим, без трещин и сучков. Волокна должны направляться вдоль

Что представляет собой подрамник

Картина пишется на холсте. Подрамник — это основа из четырех соединенных друг с другом планок, которые придают полотну жесткость и дают возможность натянуть на эту конструкцию холст. Подрамник представляет собой деревянный каркас, на который натягивается холст, он, в свою очередь, грунтуется акриловой или масляной эмульсией, что является основой для будущей картины.

Некачественные подрамники могут испортить картину тем, что на них невозможно надежно зафиксировать холст, они не смогут защитить его от провисания. Это усложняет работу художника, возникает реальный риск испортить полотно. Учитывая факт, что для художника каждое произведение — это его детище, то можно представить, как он относится к своему творению и к каждой мелочи, сопровождающей творческий процесс.

Подрамник своими руками.

Подрамник бывает двух видов: модульный и глухой (жесткий). Модульный (сборный) подрамник считается более современным и удобный.

Глухой (жесткий) подрамник.

Хочется также отметить, что холст на модульном подрамнике значительно более удобен и при транспортировке. Холст или уже готовая картина снимается с подрамника, сворачивается и помещаются в тубус, модули разбираются. Этот способ гарантирует безопасную перевозку Вашего произведения, если ваша живопись не является пастозной, а в таком случае скручивание холста в рулон приведет к деформации живописи. Глухой подрамник, невозможно разобрать и, как следствие, гораздо сложнее транспортировать. Необходимо помнить, что подрамник большого размера обязательно должен быть оснащён перекладиной или крестовиной, которая защитит будущую работу от искажения и провисания.

Я же как раз больше люблю глухие подрамники, уже много лет их делаю сама. Убеждена, что если не нарушен технологический процесс, то и холст не провиснет. Тем более частое снятие и новое натягивание холста на модульный подрамник приведёт к большему повреждению картины.

Вот так выглядит конец бруска, длина, которого может быть до 3 метров включительно.

Размер брусков зависит от размера картины, которую вы собираетесь сделать. Чем больше картина, тем толще брусок. Обычно высота бруска, который беру я, 2-2,5 см, ширина от 3-4,5см, длина бруска, также бывает разная, обычно на 90 см квадратную картину, хватает 2 бруска длиной 2 метра.

На верхнем бруске, понятие ширины бруска, на нижнем, так называемая высота бруска.

Бывает много разновидностей этого инструмента, все зависит от количества денег, которое вы собираетесь потратить, от частоты работы с инструментом и то сколько места в вашей квартире вы готовы выделить для хранения оного прибора.

Недорогое и компактное стусло.

Если честно простейшее стусло можно сделать собственными руками, имея под руками пару брусков и ножовку.

Также понадобится ножовка подходящая к стуслу.

Все остальные предметы из списка являются достаточно понятными, чтобы давать разъяснения, где их приобрести и как использовать.

Для начала мы берем брусок, и при помощи стусла и ножовки отпиливаем угол в 45 градусов, на самом краю бруска.

После поворачиваем брусок, на высоту бруска, тупым углом вниз, острым вверх, и с помощью рулетки и карандаша откладываем нужный размер подрамника.

После этого опять пилим этот брусок под углом 45 градусов.

Самое главное не ошибиться в какую сторону пилить! Два среза не должны быть параллельны

Важно чтобы они выглядели как усечённая призма. На фотографии видно как выглядит правильный вариант

Причем большая сторона, это нужный нам размер подрамника.

Первый подрамник, лучше всего сделать квадратным. Чтобы не перепутать стороны еще и при соединении брусков. Таким способом нам нужно выпилить 4 бруска с правильными сторонами.

Теперь берем ПВА, бруски и тиски.

Если подрамник квадратный, то берем любые два бруска, если прямоугольный, по один длинный и один более короткий. Мажем два спила, вставляем в струбцину и закрепляем. Выглядит это вот так.

Повторяем тоже самое с другой парой брусков.

Через сутки, если все сделано правильно уголки склеились, мы вынимаем их из струбцины и повторяем почти тоже самое с другой парой уголков, только теперь мы соединим весь подрамник, вместе.

Еще через сутки подрамник должен быть готов.

Только на одной стороне, чтобы они не мешали в дальнейшем корректно натянуть холст. То есть закрепляю все 4 угла, но только с одной, в последствии изнаночной стороной подрамника.

Вот так все несложно, ну могут возникнуть проблемы первый раз, но по другому опыт и не приобрести.

Желаю вам вдохновения и творческого успеха.

Источник

Как сделать своими руками багет для картины

Живопись на холсте или бумаге можно оформить в красивый деревянный или пенополиуретановый багет, простой или резной — как подскажет душа. Делается багет из деревянного или пенополиуретанового профиля лобзиком, степлером и с помощью струбцины. Подскажем, как сделать рамку для картины из багета.

Изготовление своими руками рамки для картины из дерева

Деревянные рамки для картин выглядят изысканно и вписываются практически в любой стиль.

Выбор багетных профилей велик

Украсить рамой собственную живопись в состоянии каждый

Что нужно для работы

Как уже было сказано, приобретаем готовый деревянный профиль, мелкую наждачную бумагу, готовим лобзик, столярный клей и рулетку.

Идеально получится, если применять в работе струбцину

Если профиль полностью готовый, то никаких дополнительных действий не потребуется, хотя по желанию багет украшают позолотой, лаком кракелюр, патиной.

Инструкция к изготовлению рамы для картины из деревянного плинтуса

Делаем замеры картины и соотносим их на профиле. В задачу входит сделать спилы под углом в 45° и идеально зачистить каждый наждачкой.

Как оформить картину в рамку своими руками? Сделать прочный и красивый багет!

На каждый спил наносим клей и соединяем их между собой. Именно здесь нам пригодится струбцина, которая поможет делать места скреплений очень прочными.

Багет оставляют в таком виде на некоторое время, а затем используют по назначению

С изнаночной стороны картину нужно закрыть листом фанеры или прочного картона.

Изготовление своими руками рамы для картины из полиуретанового потолочного плинтуса

Если хочется видеть на стене белую рамку для картины, можно изготовить багет из потолочного плинтуса.

Из серии «просто, быстро, красиво»

Резные багеты просятся украсить собой классический стиль или барокко

Что нужно для работы

Потолочные плинтусы сегодня продаются в каждом строительном магазине, а выбор изделий велик. Для первого раза предлагаем попробовать сделать самый простой вариант из профиля средней ширины без особых украшений.

Для склеивания берем клей «Титан» для потолочных плиток и плинтусов, также нам нужен канцелярский нож, линейка и транспортир для измерения угла. Если хочется закрасить белизну плинтуса, готовим нужный цвет акриловых красок.

Клей Титан

Если есть стусло — работа существенно облегчается

Инструкция по изготовлению рамы для картины из полиуретанового плинтуса

Сделав замеры по горизонтали и вертикали, готовим основание картины из плотного картона или потолочной плитки (если позволяет размер полотна). Основание либо совпадает с картиной, либо чуть превосходит ее.

Приступаем к созданию рамы:

1. Отмеряем на плинтусах все сделанные замеры и помечаем их с помощью транспортира (помним, что нам нужен угол в 45°).
2. Делаем разрезы канцелярским ножом по выполненной разметке или же с помощью стусла отрезаем сразу готовые элементы.
3. Прежде чем начать процесс склеивания, все стороны совмещают друг с другом, чтобы удостовериться в точности совпадения всех краев.
4. Можно склеить все части между собой и оставить их на некоторое время в покое.

Рамки получаются легкими, интересными

При желании всегда можно изменить цвет такого обрамления картины

Разновидности подрамников

Они бывают двух видов: сборные и глухие. Первый тип представляет собой модульные и клиновые подрамники. Второй характеризуется прочным и надежным соединением всех элементов. Его нельзя затянуть или изменить в нем расстояние между рейками, в отличие от модульных подрамников.

Сборные конструкции продаются отдельными рейками. Их стоимость немного выше, чем у простых подрамников. Они пользуются популярностью, потому что могут использоваться как для натягивания холста картины под раму, так и без нее.

Любой подрамник должен быть наделен следующими характеристиками:

• прочностью – все элементы надежно скреплены между собой;
• износостойкостью – собирать конструкцию необходимо только из сухой древесины;
• соответствовать размерам картины.

По этой причине необходимо выбирать качественный материал для изготовления конструкции.

Как сделать раму для картины из дерева

Что понадобится:

• Деревянный наличник или багет
• Стусло
• Мелкозубая пила-ножовка для поперечного пиления
• Приспособление для подгонки
• Струбцины
• Столярный уголок
• Стамеска
• Рубанок
• Рулетка
• Наждачная бумага
• Клей ПВА
• Веревка для обвязывания рамы и бруски для натяжки.

Работы лучше всего производить на верстаке, при его отсутствии — на столе.

Как выбрать наличник и багет

Ширина багета должна быть соразмерна картине. Слишком узкий или, наоборот, широкий элемент может лишить картину части ее художественных достоинств. Дерево должно быть сухим, ровным, без крупных сучков. Также следует учитывать текстуру , которая зависит от вида древесины: у лиственницы структура продольного распила слегка скручена винтом, у дуба волокна имеют различную ширину и извилистые изгибы, у сосны — длинные и ровные, но разные по цвету.

Инструкция по изготовлению из деревянного багета

Очень важно правильно измерить картину и перенести размеры на заготовки деталей будущей рамы. Точкой отсчета разметки, которая производится по внутреннему размеру паза багета, является вершина прямого угла. Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°

Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт

Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°. Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт.

Как правильно произвести запиливание под 45°? Для этой цели и применяют стусло. Оно может быть заводского изготовления (металлическое) или самодельное (деревянное). Прижимая багетную рейку к стенке стусла левой рукой, правой вставьте ножовку в паз стусла и запилите багет. Следующую деталь запиливайте так, чтобы она составила с первой прямой угол. Начинающие мастера часто делают распространенную ошибку: запиливают сопрягающиеся детали одинаково, тогда как их это нужно делать зеркально по отношению друг к другу.

Разметка для направляющих пропилов наносится по квадрату, две стороны которого — внешние плоскости стусла. Углы квадрата соединяются диагоналями. С помощью столярного уголка с внешней стороны стусла от углов квадрата также проводятся вертикальные линии.

Пропил ножовкой делается по диагонали точно по нанесенной горизонтальной и вертикальной разметке.

Подробный процесс отображен на видео.

Инструкция по изготовлению из деревянного наличника

Для образования внутреннего паза с обратной стороны к наличнику приклеивается (широкой стороной) планка, ширина которой соответствует толщине подрамника картины, а толщина на 15-20мм уже его ширины. Склеиваемые детали стягиваются струбцинами, излишки клея удаляются чистой тряпочкой. Чтобы не ждать, пока высохнет клей, и не задерживать последующие операции, изнутри планки можно соединить мелкими гвоздиками. Усовершенствованный таким образом наличник запиливается так же, как и промышленный багет.

В домашних условиях ровно запиленные углы получаются не всегда. Чтобы точно выдержать прямой угол, детали рамы следует подогнать с помощью покупного или самодельного специального приспособления. Если и такового нет, аналогичного результата можно добиться с помощью струбцин и столярного уголка. Закрепите детали в устройстве и ножовкой сделайте пропил, который удалит неровности и обеспечит совмещение углов точно под прямым углом.

Теперь склеиваем детали. Клей ПВА кистью нанесите на торцы, затем соберите рамку и стяните по периметру веревкой, натягивая ее от середины к углу по четырем сторонам с помощью деревянных брусков. Желательно слегка придавить все четыре рейки к плоскости стола, чтобы их не повело во время высыхания клея. Конструкция должна сохнуть не менее суток.

Затем укрепите углы. Приклейте с обратной стороны деревянный или фанерный уголок, который лучше всего врезать заподлицо с плоскостью рамки, отступив от внешнего края багета на 15-20 мм. Косынку обведите карандашом, с помощью молотка и стамески сделайте паз и посадите в него деталь на клей ПВА.

После высыхания клея раме необходимо придать законченный вид, то есть провести окончательную отделку. По внешнему периметру подстрогайте рубанком, зашкурьте все имеющиеся неровности на внешней стороне. После этого покройте лаком, морилкой или краской, в зависимости от желаемого декоративного эффекта.

9 фото