Усиление фундамента частного дома: пошаговые способы усиления фундамента своими руками

Способы усиления основания дома

Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.

Способы укрепления фундамента

Укрепление ленточного фундамента

Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне

При его просадке важно своевременно остановить этот процесс

Укрепление фундамента ленточного типа

Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.

Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.

Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.

По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Реставрация фундамента с трещинами

Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

Реставрация фундамента с трещинами

В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.

Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.

Частичная замена фундамента

Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.

Разгрузка

Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.

До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.

Как усилить фундамент в частном доме буроинъекционным методом

Ремонт фундамента частного дома – методы установки опорных свай

Свайное укрепление выполняется из разных типов элементов

Применяются следующие способы установки опорных элементов:

• завинчивание. Сваи вкручиваются под углом, пронизывая старую фундаментную базу. Возможен вариант их установки параллельно стене с использованием анкерного крепления;
• вдавливание. Способ используется при реставрации старых оснований, которые могут разрушиться в результате вибрационного или ударного воздействия. Для вдавливания применяется специальное оборудование;
• буроинъекционное наполнение. Методика предусматривает выполнение наклонных каналов под основанием, размещение в них стального каркаса и заполнение раствором бетона.

Применение углового варианта расположения опорных элементов более эффективно.

Буроинъекционное укрепление фундамента частного дома – плюсы и минусы

Буроинъекционный метод обладает следующими преимуществами:

• используется для любых зданий;
• не оказывает отрицательного воздействия на рядом расположенные строения;
• применяется для домов, возведенных на различных грунтах;
• позволяет равномерно распределить нагрузки на почву.

Единственный недостаток – повышенный уровень затрат на выполнение восстановительных работ.

Свайная технология – нюансы применения

Чаще всего мастера останавливают выбор на винтовых сваях, так как их можно установить самостоятельно

Производя работы по буроинъекционной технологии, обратите внимание на следующие моменты:

• значительное увеличение угла наклона опорных свай повышает внутренние напряжения;
• повышение прочностных свойств достигается путем погружения металлических труб;
• длина опор определяется в зависимости от уровня расположения плотного грунта;
• размер сечения свай зависит от степени разрушения укрепляемого основания;
• применение однородного раствора способствует повышению прочности опор.

Избежать ошибок поможет тщательное изучение технологии буроинъекционных работ.

Как рассчитать фундамент под кирпичный дом

С типом фундамента мы определились, те, кто читал предыдущие статьи, помнит, что по всем параметрам, идеальным вариантом для нашего дома стал ленточный заглубленный фундамент. Сегодня мы поговорим о глубине его заложения, толщине и других не менее важных параметрах.

Глубина заложения фундамента под кирпичный дом

Так как фундамент ленточный заглубленный, основным критерием в выборе глубины заложения является глубина промерзания грунта в регионе, где строиться дом, а также уровень грунтовых вод (УГВ) и тип грунта.

В нашем регионе глубина промерзания грунта чуть больше 1 метра, в связи с чем, фундамент решено было углубить на 1,10 м.

Но не всегда бывает все так гладко. Иногда УГВ расположен высоко, иногда грунт оставляет желать лучшего, ну и очень часто бывает так, что глубина промерзания грунта в регионе высока, в связи с этим и значительно увеличатся расходы на ленточный фундамент.

Ну с глубиной заложения определились, теперь давайте выясним, как определиться с толщиной (шириной) фундамента.

Толщина фундамента под кирпичный дом

Если говорить о расчете толщины (ширины) фундаментной ленты под кирпичный дом, то он сводится к расчету необходимой площади опоры для дома, где учитывается все, начиная от веса самого дома, заканчивая всеми параметрами грунта на строительном участке. Также, немаловажную роль в определении ширины фундамента играет и толщина стен.

Логично будет предположить, что чем шире будет монолитная лента, тем она будет прочнее и тем больше будет у нее опоры на грунт, но тем самым мы значительно увеличиваем расходы на устройство фундамента в целом. Поэтому, толщина должна быть оптимальной. Другими словами, ширину фундамента необходимо выбирать таким образом, чтобы была достаточной прочность, опора на грунт, а также, необходимо максимально уменьшить расходы на бетон, который является самым дорогим материалом для ленточного фундамента.

О том, как рассчитать фундамент под дом, я уже писал в одной из предыдущих статей, поэтому чтобы не повторяться, кому интересно, можете взглянуть. В этом расчете Вы узнаете, как определить нагрузку на фундамент, какова должна быть его площадь опоры на грунт и многое другое.

Ну а если у Вас на участке грунт не очень плох, и местность не заболочена, то в принципе, ширину фундаментной ленты можно выбирать из того, какой толщины будут у Вас наружные несущие стены. Для того, чтобы в последствии не было проблем с большим нависанием материала, из которого стены будут сооружаться.

Так же играет огромную роль то, из чего будет возводиться цоколь дома. Если, к примеру, из кирпича, то толщина фундамента, для целесообразности, должна быть кратна ширине кирпича, т.е. 38 см, 51 см и т.д. Ну как правило, для ровного счета ширину выбирают кратной 10 см, т.е. 40см, 50 см и т.д.

В дополнение, можно сказать, что при ширине фундамента 40 см, а ширине цоколя – 38 см, легче будет поправить погрешности разметки фундамента и цоколь возвести с большей геометрической точностью.

Ширина нашего фундамента будет 40 см, это, своего рода, «стандарт» для нашей местности, и большинство ленточных фундаментов делается точно так же.

Несмотря на то, что стены нашего дома будут около 50 см, для того, чтобы сэкономить, можно толщину фундамента под наш кирпичный дом оставить 40 см, для опоры и надежности этого будет достаточно. Цоколь будет так же около 40 см, а поверх цоколя мы зальем сразу бетонный пол сплошной монолитной плитой, которая поможет компенсировать разницу в ширине фундамента и толщины стен.

Как рассчитать арматуру для фундамента дома

Как правильно выбрать диаметр арматуры, схему армирования, а также ее количество, я уже рассказывал в статье о расчете арматуры для ленточных фундаментов.

То, что касается арматуры для фундамента нашего дома, то здесь все просто – армирование будет производиться арматурой диаметром d12 и d8.

Схема армирования будет в 4 горизонтальных прута по всему периметру дома, с вертикальными и поперечными вставками, образующими прямоугольник, примерно, каждые 1,0 – 1,5 м.

Горизонтальные стержни арматуры, на которые ляжет максимальная нагрузка на излом и разрыв, будут диаметром 12 мм и их будет 4 штуки, две вверху и две внизу. Вертикальная и поперечная арматура будет 8 мм, таким образом, мы немножко сэкономим.

И так, мы рассчитали глубину заложения и толщину ленточного фундамента для нашего кирпичного дома, а также определились с армированием.

Укрепление цоколя дома на плитном фундаменте

Плитная конструкция очень редко дает трещины, так как у нее всегда самые максимальные показатели несущей способности. Однако цоколь дома на плитном фундаменте, если такие изменения все же произошли, тоже требует частичной или полной замены самого основания.

На сегодняшний день еще пока не создано технологий, которые могли бы полностью остановить начавшийся процесс разрушения плиточного фундамента. Поэтому такие работы будут трудоемкими и требуют внушительного денежного вложения.

Сам процесс замены плиты происходит в таком порядке:

1. Под лопнувшей плитой роется траншея.

1. Проводится укрепление места раскола (удаляется поврежденная часть и заливается новая).

1. Устанавливаются дополнительные блочные или свайные опоры, чтобы уменьшить нагрузку на эту часть фундамента.

Как показывает практика, если в доме с плиточным фундаментом начало разрушаться основание, остановить этот процесс практически невозможно. Поэтому через небольшой промежуток времени хозяевам придется задуматься о строительстве нового жилья.

Если строительство нового жилья в ближайшее время не предвидится, можно сделать следующую работу.

1. Возле каждого угла дома вырыть яму до самого основания плиты. Размер такой ямы должен быть не менее 1×1 метр.

1. На дне каждой из ям нужно уложить армирующую решетку с небольшим сечением и залить бетонным раствором.

Учитывайте при этом, что все работы по укреплению фундамента должны выполняться только в теплое время года, так как для полного высыхания бетонного слоя необходимо не менее 2 дней.

Такой способ позволит перераспределить нагрузку на фундамент и цоколь дома, что остановит его усадку и образование трещин.

Пошаговая инструкция по ремонту фундаментной ленты

На первом этапе замены ленточного фундамента необходимо вырыть траншеи шириной около 50 см по периметру здания. Дно каждой траншеи должно располагаться немного ниже уровня, на котором расположена подошва старого основания.

Далее необходимо сделать специальные ниши, в которых будут устанавливаться домкраты и опоры при последующем подъеме дома.

На следующем этапе следует приступать к подъему сооружения.

Подъем здания

Чтобы поднять деревянный дом при замене ленточного фундамента, необходимо разместить несколько домкратов под угловыми зонами здания. Если постройка достаточно большая или имеет более одного этажа, потребуется установить еще несколько дополнительных подъемных механизмов в промежуточных точках между углами.

Оптимальный вариант – ставить домкраты через каждые 2 метра. В этом случае можно избежать нежелательных перекосов стен и появления трещин.

Подъем следует выполнять плавно и равномерно. В каждой точке домкраты поочередно поднимают на 2-3 см. Категорически недопустимо за один заход поднимать одну часть здания на значительную высоту, и только после этого приступать к подъему его противоположной стороны. Когда дом поднят до нужного уровня, под него закладывают опорные элементы – брусья или железные профили.

Разборка старого основания

Когда здание надежно закреплено на опорах и домкратах, нагрузка со старого фундамента полностью снимается. На этом этапе можно начинать его демонтаж.

Если предстоит полная замена основания, его следует оголить по всей высоте и демонтировать с помощью любых доступных инструментов – кувалды, лома, ручного или гидравлического молота.

Разборку изношенного фундамента нужно выполнять полностью, вместе с подошвой и дренажной подушкой.

Монтаж нового

Перед возведением бетонной фундаментной ленты следует тщательно очистить места, в которых располагался старый фундамент. Почву нужно качественно утрамбовать и выровнять. На дне утрамбованной траншеи обустраивается песчано-гравийный дренаж, выполняется горизонтальная гидроизоляция.

В опалубке монтируют арматурный каркас из стальных стержней, установленных в продольном и поперечном направлениях. Арматуру сваривают или обвязывают проволокой.

Далее в опалубку заливают бетонный раствор, который будет схватываться в течение последующих 3-4 недель. После затвердевания бетона необходимо покрыть фундаментную ленту слоем гидроизоляции. Затем здание опускается на новое основание и снимается с опорных точек.

Ленточный каркас

Вместо полной замены фундамента можно обойтись установкой ленточного каркаса по периметру старого основания. Это позволит укрепить имеющуюся конструкцию и предотвратить ее дальнейшее разрушение.

При таком способе ремонта нет необходимости поднимать здание. Работы выполняются по стандартной схеме: вдоль старого фундамента роются траншеи соответствующей глубины.

Поврежденное основание очищают от грунта и моют. В старом бетоне высверливают отверстия под арматуру, которая будет соединять просевший фундамент с ленточным каркасом.

Дно траншей утрамбовывается, покрывается слоем песка и щебня. Монтируется опалубка и арматурный каркас. Далее заливается цементно-песчаная смесь. Затвердевший бетон покрывают гидроизоляцией.

Свайный

Для дополнительного укрепления ленточного фундамента могут использоваться кирпичные столбы или сваи, которые монтируют в угловых зонах нового основания. Эти элементы создают дополнительные точки опоры, благодаря чему снижается нагрузка на основные несущие конструкции.

Далее в ямы заводят полые асбестоцементные или стальные трубы, которые придадут сваям нужную форму. В них помещают арматуру и заливают бетонную смесь. Высота свай должна соответствовать высоте основного ленточного фундамента.

Причины разрушения

Столбчатые фундаменты возводят для домов, имеющих небольшой вес. Это в основном каркасно-щитовые дома и срубы.

Разрушение такого основания может быть вызвано целым рядом причин:

• использование некачественных материалов с недолгим сроком службы;
• неправильный расчёт несущей способности грунта и фундамента на стадии проектирования;
• отсутствие гидроизоляции столбов;
• увеличение нагрузки на фундамент в результате перепланировки внутридомовых конструкций;
• подошвы фундаментов оказались в зоне пучинистого грунта;
• подъём уровня грунтовых вод;
• неправильно установленная система водоотведения.

Разгрузка фундамента

Разгрузка фундамента домкратами

Завершающим этапом подготовки к капитальному ремонту основания является его разгрузка. Этот процесс представляет собой ряд действий, направленных на уменьшение давления на фундамент и придание ему изначальной формы. Снятие нагрузки может быть частичной или полной, в зависимости от материала стен и степени деформации основания.

Существуют такие способы ослабления давления на фундамент:

• С помощью домкратов. Такая технология применима для деревянных домов из бруса, бревна и уложенного на монолитную плиту кирпича. По периметру дома устанавливаются опоры, а на них домкраты. Затем под стенами и плитами прокладываются балки, концы которых укладываются на домкраты. После подъема на 2-3 см дом фиксируется на подпорках.
• Бетоном. Заливка проводится на проблемных участках, где выявлены трещины. В выкопанные ямы засыпаются булыжники, а затем проводится заливка раствора. Это стабилизирует основание и остановит процесс его проседания.
• Клиньями. Проводится с внутренней и внешней стороны путем установки единой конструкции из подкосов и опор. Когда она закреплена по уровню цоколя, проводится последовательное вбивание клиньев, пока здание не поднимется над основанием.

Подготовка к укреплению

Перед тем как усилить фундамент частного дома, хозяевам необходимо удостовериться, что процесс усадки остановился. Обычно она продолжается примерно месяц, но работу можно начинать лишь после ее окончания. Чтобы определить, происходит ли просадка, поперек образовавшихся трещин устанавливают гипсовые маячки. На каждом дефекте необходимо зафиксировать по 2 маркера.

Если спустя месяц никаких изменений не обнаруживают, то приступают к первой операции — к разгрузке деформированного основания. Есть два варианта — полная или частичная. Чтобы восстановление платформы было качественным, следят за тем, чтобы не допустить никаких искривлений.

Частичная разгрузка

В этом случае в качестве разгрузочных элементов используют металлические либо деревянные опоры, подкосы.

1. Работу делают на первом этаже или в подвале. В помещении, на расстоянии 1,5-2 метра от стен, устанавливают опорные подушки.
2. На них укладывают опорный брус, затем на нем фиксируют стойки. С перекрытием их соединяют балкой.
3. Чтобы частично снять нагрузку со стен, между стойками и опорным брусом вбивают клинья.

На этажах опоры должны располагаться точно одна над другой. Большей устойчивости добиваются, укрепляя стойки раскосами.

Полная разгрузка

Капитальную разгрузку, требующуюся тяжелым кирпичным зданиям, производят с помощью стальных рандбалок, заделываемых в кладку стены и принимающих нагрузку на себя. Еще используют поперечные элементы — металлические либо железобетонные.

1. Рандбалки. Их устанавливают немного выше поверхности фундамента в штробы, пробитые под тычковыми рядами кладки. Временную фиксацию рандбалок делают клиньями, постоянную — песчано-цементным раствором (3:1). Через 1,5-2 м рандбалки стягивают болтами, диаметр крепежа — 20-25 мм. Промежутки между элементами и стеной заполняют раствором, стыки их сваривают.
2. Поперечные балки. Максимально близко к фундаменту в стене делают сквозные отверстия, шаг их 2-3 мм. В них заводят балки. Под каждым элементом устанавливают две опорные подушки с плотным основанием. Для передачи нагрузки используют клинья или домкрат. Если состояние стен внушает опасения, то их предварительно усиливают рандбалками. Их устанавливают выше будущих отверстий.

Оба варианта разгрузки — операции достаточно трудоемкие, однако они обеспечат практически полное отсутствие любого риска для здания.

Усиление фундамента сваями

Существует множество разновидностей свай, с помощью которых можно укрепить фундамент.

Буроинъекционные сваи

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай. В последнее время эта техника пользуется значительной популярностью. Но из-за применения инновационных технологий, недешёвых материалов, буровой техники и привлечения специалистов такой способ считается довольно дорогим.

Суть технологии состоит в следующем:

1. С двух или четырёх сторон старого фундамента (в зависимости от индивидуальных особенностей основания и дома) пробивается несколько наклонных скважин диаметром 15–25 см. Скважины углубляются до упора в твёрдую породу. Они должны располагаться с наружной и внутренней стороны основания на расстоянии 1,5 м друг от друга.

2. В полученные отверстия заливается цемент или бетон высокой прочности и закладывается надёжный стальной арматурный каркас.
3. Конструкция прикрепляется к основанию при помощи анкеров.

После высыхания раствора образуется новый фундамент из свайных конструкций, по прочности и надёжности напоминающий монолит, на котором базируется строение.

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай

Микросваи

В некоторых случаях используются микросваи. Их диаметр составляет 150–300 мм. В процессе бурения можно заполнить скважины раствором. Этот метод предполагает использование буровых штанг. Оставаясь внутри сваи, они обеспечивают более надёжное укрепление фундамента.

С помощью микросвай можно усилить не только фундамент, но и грунт

Видео: усиление фундамента микросваями

Вдавливаемые сваи

Для передачи нагрузки на твёрдые глубокозалегающие грунты применяются вдавливаемые сваи. Их устанавливают с использованием специального оборудования. Балки, монтируемые в основание, обеспечивают хорошую состыковку фундамента и свай.

Видео: усиление фундамента вдавливаемыми сваями

Выносные сваи

Метод усиления фундамента выносными сваями используется при повышенном уровне грунтовых вод. Фундамент выносят на сваи. Связующим звеном между сваями и основанием является железобетонная балка, пропущенная через фундамент.

Фундамент выносят на сваи

Металлические трубчатые сваи

Установка металлических трубчатых свай производится с обеих сторон платформы. Для этого используется метод сварки с применением специальной техники. Для установки свай монтируется железобетонный каркас и связывается с балками, опирающимися на домкраты.

Металлические сваи связываются железобетонной балкой

Почему разрушается основание дома

Чрезмерный вес строения может разрушить фундамент

Причин, по которым может потребоваться усиление фундамента дома, огромное множество, но наиболее актуальными признаны:

• чрезмерная нагрузка, оказываемая самим зданием; под воздействием силы тяжести чаще всего разрушается основание кирпичных зданий, это связано с большим весом постройки;
• разрушительное влияние поднявшихся грунтовых вод, сейсмическая нестабильность, процессы, имеющие непосредственное отношение к эрозивным изменениям в почве;
• ошибки, допущенные в ходе подготовки проекта и во время строительных работ;
• возведение зданий в непосредственной близости от старого дома; однако, и выполнение земляных работ во время подготовки к сооружению пристройки к зданию может заставить владельца укрепить фундамент частного дома;
• если основание было заложено под определенное здание, то и рассчитано оно на определенную нагрузку, а осуществление перепланировки в частном доме также становится причиной разрушения основания и заставляет его владельца задуматься о том, как усилить фундамент.

Доступ влаги в основанию может также привести к его разрушению

Конечно, довольно часто причиной того, что изготовленный ранее конструктив приходит в негодность и теряет свою функциональность, становятся ошибки при изначальном сооружении отливных и гидроизоляции.

Но и неправильная эксплуатация постройки, подмыв дома талой или дождевой водой, нарушение правил эксплуатации стоков приводят к появлению глубоких трещин в фундаменте и его стремительному разрушению.

Негативно сказываются на состоянии конструкции расположение вблизи дома транспортных магистралей, по которым постоянно осуществляется движение большого количества транспортных средств.

Заметить признаки начавшегося разрушения можно в ходе самостоятельного визуального осмотра поверхности цоколя.

Появление даже небольших трещин на ней или вмятин и деформаций должно насторожить хозяина дома и заставить выполнить определенные работы, во время которых придется обнажить фундамент, чтобы с высокой точностью установить степень разрушения.

Понять, что фундамент нуждается в укреплении помогут маячки, которые клеют на трещины

Если во время наблюдения будет замечено натяжение или обнаружен разрыв ленты, то предстоит полноценное усиление конструкции. Это так называемые деформационные маячки, которые клеят на все прямые участки обнаруженной трещины. Если же маячки остались целыми, то предстоит восстановить основание и цоколь дома, заполнив трещины и щели камнем, цементным раствором или строительной монтажной пеной.

Укрепить старый фундамент при незначительном разрушении можно, соорудив опалубку и залив усиливающий каркас. Но стремясь осуществить качественное укрепление фундамента старого дома, необходимо следовать существующему алгоритму выполнения работ.

Усиление фундамента Технология

При существенном разрушении фундамента, значительном увеличении нагрузки на него или низкой несущей способности, принимают меры к усилению всего свайного фундамента в целом.

При этом грунт вокруг свайных стволов и под их основанием, исчерпавший свои несущие способности, закрепляют следующими способами:

• Цементацией
• Смолизацией
• Силикатизацией
• Обжигом

Выбор конкретной технологии усиления почвы вокруг свайного фундамента выполняется исходя из типа грунта.Важно: силикатизация применяется для укрепления крупных песчаных и лессовидных грунтов, смолизация — для мелких песков, цементация — для гравелистой и глинистой почвы. Технология реализации данных методов идентична, отличаются они лишь составом нагнетаемого в почву раствора

При силикатизации используется раствор силиката натрия, который, при контакте с содержащимися в лессовидных грунтах солями кальция, в результате химической реакции переходит в кремниевый гель, который отвердевает и превращает песок в твердую, монолитную породу. При смолизации аналогичный эффект достигается за счет использования раствора из карбамидной смолы и добавленной в нее соляной кислоты

Технология реализации данных методов идентична, отличаются они лишь составом нагнетаемого в почву раствора. При силикатизации используется раствор силиката натрия, который, при контакте с содержащимися в лессовидных грунтах солями кальция, в результате химической реакции переходит в кремниевый гель, который отвердевает и превращает песок в твердую, монолитную породу. При смолизации аналогичный эффект достигается за счет использования раствора из карбамидной смолы и добавленной в нее соляной кислоты.

Рис: Процесс цементации грунта под фундаментом

Нагнетание раствора в почву вокруг фундамента выполняется посредством инъекторов — забиваемых в грунт металлических труб, нижняя часть которых (высотой от 50 до 100 см) имеет отверстия перфорации. Инъекторы забиваются в почву на глубину 6-8 м. посредством пневмомолотов с массой бойка до 30 кг, извлечение труб ведется копровыми установками либо гидравлическими домкратами. Технология обжига грунта заключается в сгорании топливной смеси (газообразной либо жидкой) внутри пробуренных в почве вокруг фундамента скважин. В процессе сгорания в скважине искусственно поддерживается высокое давление (до 5 мПа) за счет нагнетания сжатого воздуха. Под воздействием воздуха внутрь грунта проникают раскаленные газы, что приводит к образованию пласта обожженной, высокотвердой породы, толщина которого может варьироваться в пределах 4-30 м. (в зависимости от времени обжига и объема используемой топливной смеси).

Рис: Схема обжига грунтов под фундаментом

Важно: метод обжига позволяет укреплять грунты на глубину до 15 метров. Технология дает увеличение плотности и грузонесущей способности почвы, что приводит к увеличению несущих свойств самих свайных опор

Усиление фундамента производится чаще всего погружением дополнительных свай, размещенных за пределами контура фундамента. В дальнейшем на них передается нагрузка, посредством упорных горизонтальных балок, которые пропущены через стены или ростверк.

Рис.: Буроинъекционное усиление фундамента

Еще один способ – усиление с применением набивных свай, а также свай в металлических оболочках, которые погружаются по звеньям в грунт при помощи домкрата и заливаются бетоном.

Мы применяем все способы усиления фундаментов, предполагающие погружение дополнительных свай или буровые работы. Для этого компания оснащена всем необходимым оборудованием и техникой.

Так же рекомендуем посмотреть:

1. Свайный фундамент для строений
2. Свайный фундамент и дома на сваях

Наша компания занимается забивкой свай — обращайтесь, поможем!

Советы по усилению фундаментов

Достаточно часто в строительстве зданий и сооружений можно столкнуться с проблемой, когда фундамент находится в аварийном состоянии.