Как провести воду в частный дом: обустройство источника водоснабжения + подача воды в дом

Вода из скважины.

Конечно, если вы строите дом, а для водоснабжения будет рыться скважина воды, которые, то можно обойтись без предварительной фильтрации питьевой такой воды. Ведь вода из скважины обладает высокими характеристиками, а риск заражения при употреблении такой воды без очистки практически сводится к нулю.

Но, в таком случае, для полной уверенности в качестве воды, целесообразно, при строительстве системы водоснабжения, использовать нержавеющие трубы https://transsibmetall.ru/catalog/truby/630/

Кстати, для фильтров очистки воды используют  материалы из нержавейки.

Если скважина сделана на уровне до 30 метров, то существует большая вероятность того, что в воде будут встречаться органические примеси, растворенный кислород и не исключена микробная составляющая. При этом в ней реже встречаются тяжелые металлы и щелочные составы

Артезианских вода от 100 до 1000 метров , фильтруется естественным способом и в ней отсутствуют бактерии и пестицидов. Но, в такой воде может быть большая концентрация кальция, магния, железа.

Но, так как многие живут в квартирах, а  покупать питьевую воду в бутылках или использовать специальные фильтры слишком накладно, то можно очистить воду самостоятельно. В этом поможет простое отстаивание, использование активированного угля или серебра.

Водопровод внутри помещения

Как воду завести в дом из скважины? Лучше это делать через фундамент, чтобы до трубы не достал мороз зимой. Если так не получилось, то участок перехода с траншеи в помещение оборачивают греющим кабелем и затем утеплителем (что такое греющий кабель для водопровода).

Внутри после ввода в дом воды из скважины должны стоять следующие агрегаты:

1. Насос, когда он поверхностный или с эжектором.
2. Гидроаккумулятор, если вы не поместили его в техническом отсеке около скважины.
3. Бойлер или котел (как подключить бойлер к водопроводу).

Схема подключения водопровода из скважины к дому и внутри.

Чтобы вам хватило 20-миллиметровой трубы, обдумайте рациональное размещение потребителей в доме, чтобы сократить протяженность системы. Не нужно прокладывать обводных линий водопровода и ставить дополнительные фитинги. Это сбережет ваши деньги, а воде в системе не придется преодолевать лишнее сопротивление. Ведь один угловой фитинг может снизить давление на 0,01 атм.

Поэтому коллекторный способ разводки труб неэкономичен, когда от входящей в дом магистрали прокладывается отдельная линия к каждому потребителю. Такой вариант выравнивает давление в каждой точке использования воды, но увеличивает объем системы и затраты на материалы.

Если у вас 2–3 смесителя, унитаз, биде, стиральная и посудомоечная машины, то выгодней подключить их через тройники. Для этого нужна лишь одна линия, которая захватит всех. В нее достаточно вставить тройник рядом с потребителем и подать к нему воду, добавив отрезок трубы.

Когда насос создает давление выше 2 атм, и вы используете одновременно не более трех потребителей воды (смесители, унитаз, душ, стиральная машина), падения напора при тройниковой разводке вы не почувствуете.

Как осуществляется подача воды в дом

Сама система водоподготовки состоит из нескольких фильтров, различающихся по назначению:

• Для механической очистки, для удаления избытков кальция, железа и других примесей, вредных при осуществлении подачи воды из скважины;
• После этого в последовательном порядке делаем разводку воды по всему участку и ко всем строениям, расположенным на участке;
• Затем осуществляется домовая разводка. Холодная вода подается в гараж, к теплицам, в ванную и туалет;
• Для котла или бойлера делается специальный отвод, к которому также движется вода, а оттуда по трубам поступает в нужные места пользования.

Выбор источника давления

Для водопровода используется три вида насосов:

1. Погружной.
2. Поверхностный.
3. С эжектором.

Для глубокого источника подойдет как погружной насос, так и с эжектором. Поверхностный насос годится лишь для скважины, пробуренной на песок. Отличие – в способе закачки воды.

Погружной насос толкает воду снизу, с источника, вверх, в систему.

Схема погружного насоса в скважине.

Насос с эжектором тоже выполняет подачу в дом воды из скважины методом проталкивания. Сначала он создает напор сверху (с помещения, где он стоит) вниз к скважине. Затем поток разворачивается по кругу вверх, возвращаясь в дом.

От такого круговорота получается польза. Ведь внизу за счет эжектора поток увеличивается по объему в несколько раз. Такое обогащение и обеспечивает систему водой.

Схема насоса с эжектором в скважине.

Иная картина наблюдается в поверхностном насосе. Он поставляет воду в систему путем всасывания, благодаря создаваемому разряжению на выходе. Такая технология эффективна для скважин до 8 м глубиной.

Схема поверхностного насоса в скважине.

Установка и подключение насоса

Сначала в скважину устанавливают насос для воды. Модель и вид насоса выбирают в зависимости от глубины и производительности, нужного напора и предположительных объемов потребления воды. Для песчаных скважин используют насосы со специальным фильтром, который не пропускает песок. В любом случае выбирайте насосы только погружного типа.

Рядом со скважиной делают приямок с размерами 0,7 на 0,7 метров и глубиной свыше одного метра. Он обеспечит удобное и быстрое отключение насоса при необходимости. Стены приямка внутри выкладывают кирпичом или обшивают досками. Доски нужно пропитать антисептиками, чтобы древесина не сгнила. Дно засыпают щебнем и заливают бетоном. В приямок устанавливают трубу, на которую будет крепится шланг и электрический кабель.

Чтобы вода не замерзла зимой, нужно утеплить приямок. Либо в нижней части трубопровода делают сливное отверстие диаметром 1 мм. При закрытом кране вода будет медленно стекать в приямок и не замерзнет в трубах.

Перед тем, как прокладывать водопровод, нужно правильно выбрать трубы. От качества и вида материала зависит срок службы и эффективность системы. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, из которого могут изготавливаться трубы.

Нужен ли накопительный бак или достаточно гидроаккумулятора?

Вопрос о целесообразности покупки накопительного бака возникает всегда при «строительстве» домашнего водопровода. Ограничителем здесь выступает цена бака. При установке гидроаккумулятора (обычно на 40 л) в нем накапливается этот объем и когда любой кран в доме открывается, эта вода выливается, падение давления сигнализирует насосу, что нужно включиться и снова наполнить гидроаккумулятор.

Объем накопительного бака 200 л и более, поэтому система с ним работает намного эффективнее: насос реже включается и выключается, что значительно продляет ресурс его работы. На время ремонта (или чистки колодца) этого резерва воды хватит на некоторое время.

Бак размещают на чердаке или в подвале, его объем зависит от потребностей семьи. Самый надежный – из нержавеющей стали, но у него высокая цена, поэтому чаще выбирают пластиковые емкости, но они требуют аккуратного обращения.

Монтаж трубопровода внутри дома (как развести трубы по разным помещениям)

Пошаговый алгоритм действий:

• прокладку труб начинайте от водопотребителей;
• фиксируйте трубы и узел потребления переходником — это позволит монтировать вентиль и перекрывать напор;
• прокладывайте трубы по направлению к коллектору. Избегайте их прохождения через перегородки и стены. Если других вариант разводки нет, помещайте их в специальные стаканы;
• укладывайте трубы на расстоянии 2-2,5 см от стены. Такая локация сделает их ремонт и монтаж более легким;
• при установке вентилей для слива воды, предусмотрите небольшой уклон к стороне кранов;
• фиксируйте трубы к стенам с помощью клипс, которые расставляют через каждые 1,5 метра на ровных участках и в точках угловых стыковок;
• чтобы соединить трубы под углами, воспользуйтесь фитингами или тройниками;
• при совмещении труб с коллектором проложите запорную арматуру — она необходима, если возникнут поломки системы или отключат воду.

Установка и подключение насоса

Сначала в скважину устанавливают насос для воды. Модель и вид насоса выбирают в зависимости от глубины и производительности, нужного напора и предположительных объемов потребления воды. Для песчаных скважин используют насосы со специальным фильтром, который не пропускает песок. В любом случае выбирайте насосы только погружного типа.

Рядом со скважиной делают приямок с размерами 0,7 на 0,7 метров и глубиной свыше одного метра. Он обеспечит удобное и быстрое отключение насоса при необходимости. Стены приямка внутри выкладывают кирпичом или обшивают досками. Доски нужно пропитать антисептиками, чтобы древесина не сгнила. Дно засыпают щебнем и заливают бетоном. В приямок устанавливают трубу, на которую будет крепится шланг и электрический кабель.

Чтобы вода не замерзла зимой, нужно утеплить приямок. Либо в нижней части трубопровода делают сливное отверстие диаметром 1 мм. При закрытом кране вода будет медленно стекать в приямок и не замерзнет в трубах.

Перед тем, как прокладывать водопровод, нужно правильно выбрать трубы. От качества и вида материала зависит срок службы и эффективность системы. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, из которого могут изготавливаться трубы.

Способы организации водоснабжения от скважины

Есть две схемы обустройства: с адаптером и кессоном. Самый выгодный вариант – это использовать адаптер с 3-х дюймовым насосом. Монтируется он быстро и просто: ниже глубины промерзания в обсадную трубу врезается специальное устройство (адаптер), через которое вода попадает в подводящую 32-ю трубу, а затем и в дом. Чтобы это устроить, для скважины выбирают трубы диаметром от 113 мм.

Рис.3. Схема монтажа водопровода от скважины с помощью адаптера

Обустройство скважины с кессоном обойдется гораздо дороже. На нашем сайте цена пластикового кессона начинается от 39 000 рублей. Однако в некоторых случаях на участке нельзя обойтись скважинным адаптером, только кессоном. Например, когда водопровод нужно подвести не к одному зданию, а к нескольким объектам – к бане, гостевому домику или соседней даче.

Рис.4. Схема обустройства скважины кессоном

Бурение скважины на воду

Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:

Ручное бурение

Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть оснащена дополнительным буром.

Ручное бурение скважины на воду

Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть, что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.

Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.

По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии обеспечить потребность в достаточном количестве воды.

Наглядно процесс ручного бурения показан на видео

Ударно-канатное бурение скважины

Ударно-канатное бурение скважиныКак видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.

Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.

Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.

Буровая вышка для скважиныБолее технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.

Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более прогрессивные пользователи устанавливают мотор.

Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.

Механизированный способ забивания скважины показан на видео

Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».

Ударно-вращательное бурение скважин

Ударно-вращательное бурение скважинЕдинственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.

Гидродинамическое бурение скважины

Гидродинамическое бурение скважиныОсуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

На видео гидробурение скважины

Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой

Обсадка скважины на воду

После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая). Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.

Прокачка скважины после бурения

Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода, процесс можно считать завершенным.

Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда будет сливаться откачанная из скважины вода.

«Серебряная» вода

Свойства серебра убивать вредоносные микроорганизмы известно давно. «Серебряная» вода полезна для профилактики и лечения некоторых заболеваний. Для очистки воды берут серебряную вещь (серебро лучше высшей пробы) и кладут ее на дно сосуда. Вода с «серебряной» очисткой дольше хранится и не теряет своих свойств. Но есть и минус. Серебро (его большая концентрация в воде) может стать таким же опасным металлом, как и свинец. Поэтому пить «серебряную» воду нужно по правилам, соблюдая дозировку.

Если в доме есть серебряная ложка или вилка, положите ее в емкость с водой на ночь. Ионы серебра очистят воду к утру.

Общие положения

Некоторые люди считают, что бурение скважины на участке автоматически решит вопрос подачи воды, однако они заблуждаются. Для того чтобы провести воду в дом, одним бурением не ограничиваются. Функционирование автоматической подачи воды в дом обеспечивается следующим:

1. Система забора воды. Сюда входят: бурение скважины или рытье колодца, приобретение и установка насосного оборудования, организация подачи воды из скважины на поверхность.
2. Магистральный участок. Это трубопровод, который прокладывается на участке скважина-здание.
3. Внутренний трубопровод. Проводится от точки ввода магистрали, включая подключение всех бытовых потребителей (баков, сантехники и так далее).

Схема монтажа скважины с насосом

При проектировании водопровода необходимо учитывать тип грунта, глубину его промерзания в холодное время года, естественные перепады высоты на участке.

Однако начинается все со скважины, из которой вода выкачивается насосом (тип устройства зависит от глубины скважины). Насос должен иметь высокую производительность, которая обеспечит потребность здания в воде. В системе водопровода имеются и шланги (или трубы), спускаемые в скважину, через которые вода поднимается в магистральный трубопровод.

Обычно шланги (используемые чаще всего в скважине) или трубы имеют большую массу, поэтому опустить их можно только лебедкой (или краном). А это значит, что стоимость подъемного оборудования, его установка, эксплуатация и ремонт тоже входят в совокупные затраты. В случае использования погружного насоса к шлангу крепят и электрический кабель, который опускают вместе со шлангом. Кроме того, на насосе имеется гибкий металлический канат (или трос), который тоже имеет немалую массу и требует ухода. Поэтому включение подъемного устройства в состав водоснабжения дома вполне обосновано.

Подъемное оборудование либо покупают, либо делают сами. Важным моментом работы такого агрегата является необходимость синхронного подъема и шланга, и кабеля, и самого насоса. Поэтому многие люди устанавливают либо 2 лебедки, либо 1 с двумя барабанами. В последнем случае 1 барабан должен сматывать металлический трос насоса, 2 — кабель. Шланг в этой ситуации сматывается и укладывается вручную. При этом нельзя использовать шланг или кабель для извлечения насоса.

Чтобы в процессе проведения воды в дом не было перебоев и частых поломок, все оборудование необходимо установить в специальной постройке — домике для скважины, которая будет защищать устройство от осадков, в холодное время года рекомендуется поддерживать температуру в помещении насосной на уровне комнатной. Это позволит продлить срок эксплуатации насоса, лебедки и прочего сопутствующего оборудования.

Монтаж насоса

После того как кессон смонтирован на свое место над скважиной, необходимо закрепить глубинный насос. Делать это необходимо в паре с оголовком для скважины. Насос подбирается в согласии с параметрами скважины и отдаленностью помещения, куда будет подаваться вода. При этом не стоит руководствоваться только показателем максимального столба, который способен выдать насос

Важно понимать, что часть его мощности будет израсходована на доставку воды по горизонтальному участку. Чтобы все правильно рассчитать, необходимо заранее замерить расстояние от скважины до дома

Если до зеркала воды в скважине 30 метров, а от скважины до дома – 20 метров, тогда необходимо брать насос с номинальным столбом подъема в 50 метров. При этом остается определенный запас по мощности на случай, если зеркало воды в скважине упадет.

Обратите внимание! Стоит помнить, что мощность, которую насос тратит на создание одного метра горизонтального столба, примерно равна той, что необходима для проталкивания воды на 10 метров по горизонтальному участку. Для того чтобы собрать конструкцию с насосом понадобятся такие компоненты:

Для того чтобы собрать конструкцию с насосом понадобятся такие компоненты:

• труба ПНД;
• переходник с насоса на трубу;
• латунный ниппель;
• обратный клапан;
• трос;
• уплотнитель для резьбы.

Совет! Важно помнить, что для достижения требуемой мощности насоса, нельзя сужать выходное отверстие. Поэтому диаметр трубы, а также комплектующих подбирается в зависимости от диаметра резьбы насоса

Первым делом в насос вкручивается латунный ниппель, он будет служить переходником для обратного клапана, т. к. обратные клапаны, как правило, идут с внутренней резьбой. На ниппель насоса накручивается обратный клапан. Все резьбовые соединения уплотняются с помощью тефлоновой ленты или пакли. Для последней лучше применять пасту Unipack, которая упрощает демонтаж при необходимости ремонта. В обратный клапан вкручивается переходная муфта для трубы

Перед монтажом трубы, важно не забыть надеть на нее уплотнительное кольцо. Чтобы труба легче заходила в резинку, которая находится в муфте, можно смазать ее моющим средством для посуды и снять фаску

После сборки этого узла, можно приступить к креплению троса на насос. На последнем для этих целей есть специальные ушки. Зафиксировать трос можно с помощью специальных болтовых держателей. При этом необходимо сделать петлю, пропустив трос через два ушка. Это позволит облегчить центровку прибора в скважине. После крепления троса можно перейти к фиксации кабеля к трубе. Для этих целей можно воспользоваться пластиковыми стяжками. Они располагаются через каждый метр, чтобы кабель не провисал. Теперь можно перейти к аккуратному опусканию насоса в скважину. Для этого понадобится несколько человек: двое должны удерживать трубу, а третий – трос.

Когда насос достигнет запланированного уровня, его необходимо временно зафиксировать. Далее производится монтаж оголовка скважины. Он представляет собой небольшую конструкцию, которая напоминает клапан. Оголовок состоит из двух частей: тела и крышки. Тело оголовка монтируется на обсадную трубу скважины

При этом важно избегать перекосов, чтобы потом можно было свободно закрепить крышку сверху. Следующим шагом надевается уплотнительная резинка на тело оголовка

В крышку оголовка продевается труба и фиксируется специальным переходником. Через специальный резиновый штуцер продевается провод. Это необходимо, чтобы предотвратить его перегибание и повреждение. Трос фиксируется на крюк, который есть на обороте оголовка. Когда все находится на своих местах, крышка оголовка фиксируется к телу, при этом необходимо быть внимательным, чтобы уплотнительная резинка зашла в паз ровно. Болтами крышка прижимается к телу, которое смонтировано на обсадную трубу скважины. По завершении процесса делается тестовый запуск насоса, чтобы убедиться, что он функционирует и перекачивает воду. Ниже есть видео о монтаже насоса для скважины.

Обратите внимание! Для подачи воды из колодца может не понадобиться глубинный насос. Если вода в колодце находится на уровне восьми метров, тогда можно использовать обычный самовсасывающий насос

Чтобы уберечь его от морозов, рядом с колодцем выкапывается техническая яма или приямок, в котором и размещаются все узлы. Дополнительного его стенки можно обложить кирпичом, чтобы они не сыпались.

Проводим водопровод самостоятельно

Самое бюджетное решение — проложить трубопровод своими руками. Перед тем, как провести воду в любой частный дом, следует изобразить схему (стремитесь к ясности). По схеме должно быть понятно расположение труб и водозаборных точек, примерная площадь прокладки с учетом развязок. Обозначьте препятствия на рельефе местности (их придется устранить перед монтажом, какой-то нелепый холмик, торчащий из земли валун или пень могут существенно осложнить прокладку). Затем поэтапно осуществляйте ввод воды в дом.

Обустройство колодца в месте подключения

Вы замечали — по линии центрального водопровода расположены — с интервалом в 100 м — колодцы с отводами, дающими возможность подключить дополнительные линии? ТУ даются до самого ближнего колодца.

Если его не наблюдается, будет логично обустроить собственный колодец там же, где подвод воды. Возможные материалы для него:

•  газосиликат (но это ненадолго);
•  кирпич (дорого);
•  кольца из железобетона (оптимальный вариант).

Колодец из соображений техники безопасности нужно закрыть крышкой. Пластиковую можно использовать только в том случае, если по ее поверхности не будут проходить транспортные средства (иначе долго она не проживет).

Подключение к магистральному трубопроводу можно сделать:

•  врезкой (потребуется сварочный аппарат);
•  без сварки — с помощью хомута (отключение центрального водопровода не потребуется). На подающую трубу монтируют хомут и просверливают ее через специальное отверстие. На резьбу хомута наворачивают открытый кран и закрывают его. Если кран шаровой, сверление производят, сначала установив его.

При использовании хомута оденьтесь соответственно и не пользуйтесь электрической дрелью — все промокнет.

Роем траншею для прокладки труб

Для прокладки и подводки воды к дому необходимо выкопать траншею. Это можно сделать двумя способами:

1. заказать работу спецтехники (небольшой экскаватор отлично справится с задачей, также используются траншеекопатели);
2. выкопать своими силами (желательно делать это группой — с родными или друзьями, иначе вас ждет долгий и нудный процесс).

Суть траншеи — она должна не только скрывать в себе, но и оберегать трубопровод от замерзания, поэтому ее роют ниже точки промерзания грунта в данном регионе. Обычно это от 1,5 до 2 м, если вы, конечно, не в Арктике живете. (Все нюансы копки)

Затем создают песчаную с добавлением щебенки подушку для трубопровода. Она амортизирует его и помешает просачиванию к нему грунтовых вод (иначе трубы могут обледенеть суровой зимой).

Если у вас земельный участок с особенностями и на должную глубину рыть невозможно, придется дополнительно утеплить трубы. Для этого используются:

•  вспененный полиэтилен;
•  пенополистирол;
•  базальтовая вата.

Можно засыпать трубопровод керамзитом (он не теплопроводный).

Создаем ввод в дом

Через фитинг подключаем трубу к централизованной магистрали (используя запорный кран и опломбированные учетные приборы). После этого прокладываем водопроводный ввод в дом:

С особым вниманием относимся к этому участку — он может залегать в земле на небольшой глубине, это рискованно в смысле промерзания. Поэтому его нужно тщательно теплоизолировать

Выбираем лучшую трубу и укладываем подводку к дому

Главный элемент водопроводной системы — трубы. Необходимо выбрать оптимальный вариант. Выбор есть:

•  оцинкованные из стали устойчивы к серьезным механическим перегрузкам, но ржавеют, а их монтаж подразумевает нарезку резьбы или сварку, что сложно и отнимает много времени;
•  из меди — трубы-долгожители, но они стоят «как чугунный мост» и сложны в монтаже;
•  полимерные (полипропиленовые, ПНД) устанавливать несложно, к тому же они устойчивы к агрессивным химическим воздействиям и недороги;
•  металлопластик также нейтрален к агрессивной химии, обладают отличной пропускной способностью, не боятся ультрафиолета и коррозии, но плохо переносят высокие температуры.

Когда подводка воды к вашему дому завершена, не спешите зарывать траншею. Нужно протестировать систему — запустить воду на пробу и убедиться, что стыки не протекают. Если найдена течь, требуется ее устранить.