Замена электропроводки в квартире своими руками пошаговая инструкция

Разделение электропроводки на группы

Все кабели распределяют на 4 ветви:

1. Для крупной бытовой техники. Отдельно обустраивают линию для стиральной или посудомоечной машины.
2. Кухонную ветвь (для чайников, варочной панели, духового шкафа). При повреждении этой линии комнаты не останутся без электроснабжения.
3. Для санузлов. Розетка в туалете или ванной — обязательный атрибут. К ней подсоединяют системы фильтрации или вентиляции, фены, электробритвы.
4. Осветительные линии. Желательно провести свет отдельно от других ветвей.

Стационарная бытовая техника

Мощные приборы устанавливают в кухнях или санузлах. Больше всего энергии потребляют устройства с ТЭНами. При замене стационарных установок требуется обесточивание квартиры. Чтобы этого не происходило, предусматривают отдельную ветвь.

Силовую группу снабжают автоматом соответствующего номинала. Он прекращает подачу электричества при перепадах напряжения.

Стационарная бытовая техника потребляет много энергии.

Выделенная линия для кухни

Часть бытовой техники включена всегда. Постоянно работают проточные нагреватели, холодильники. При укладке общей проводки для всей квартиры из-за перегорания провода на кухне обесточиваются все комнаты.

Электроснабжение будет отсутствовать до выявления и устранения неисправности. Нельзя нагружать одну линию всеми приборами. При раздельной укладке свет будет всегда. Даже если работает единственная розетка, можно подключать инструменты.

Группы освещения

Разветвление осветительной сети делают независимо от количества комнат. Основной светильник и дополнительные точечные приборы подключают к разным линиям. Так освещение будет отсутствовать только при возникновении неисправностей на входе проводки в квартиру.

Разветвление делают независимо от количества комнат.

Помещения с повышенной влажностью

Попадание влаги — частая причина поломки приборов на балконах или в санузлах. Поэтому электрическую схему помещений составляют с соблюдением правил:

1. Проводят отдельную сеть с защитным автоматом.
2. Устанавливают герметичные распределительные коробки. Их располагают за пределами помещения. Выключатели также выносят на стену коридора.
3. Используют специальные розетки. Они снабжаются крышками, закрывающимися при извлечении штекера.
4. Все провода защищают гофрированным шлангами. Тщательно изолируют места соединений.
5. Стандартные светильники заменяют слаботочными. Предпочтение отдают приборам, работающим от сети 12 В.

Разновидности прокладки проводки

Выбор нужного провода зависит от вида прокладки, т.к. способ монтажа влияет на предъявляемые требования.

Открытая

Открытой называется прокладка кабеля непосредственно по строительным конструкциям. Она производится там, где нет возможности или необходимости прятать проводку в стене или потолке.

Так как открыто проложенный кабель ничем не защищен, необходимо оградить его от механических повреждений. Кроме того, в целях безопасности рекомендуется использовать провод сечением жилы не менее 4 мм².

Скрытая

Для устройства скрытой проводки в стене пробивают борозду, в которой прокладывают кабель, а затем заделывают ее и покрывают штукатуркой. При таком способе электрообеспечения к проводу предъявляются менее строгие требования, т.к. он изолирован как от внешних воздействий, так и от последствий перегрева.

Требования к домашней электрической сети регламентируются ПУЭ п. 7.1.34.

С чего начинается составление схемы проводки?

Перед осуществлением планирования разводки проводки, нужно составить план дома и спланировать электроприборы, которые будут использоваться в вашем жилище.

Соответственно, для составления плана дома, а затем и схемы, которая определит разводку проводки в доме, нужно подготовить:

• линейку;
• ручку;
• лист бумаги (может быть с тетради, может быть и А4 и больше);
• цветные фломастеры или карандаши.

Итак, с самого начала нужно нарисовать план своего дома или квартиры.

Полезный совет: его можно взять в БТИ или ДЭЗе. Этот вариант является наиболее оптимальным, поскольку вы будете иметь очень точный план дома и всех его комнат. Этот план можно сфотографировать или отсканировать, а затем распечатать в двух экземплярах. Таким образом вы не будете нуждаться в рисовании самого плана. Каждую комнату следует пронумеровать.

Дальше начинается самое интересное — нужно определиться с электроприборами, которые будут использоваться в определенной комнате

Например, если берете во внимание ванну, то планируете в ней размещение бойлера, стиральной машинки и других необходимых приборов. То есть с самого начала определяется список приборов и только

Рекомендуется составить отдельный список приборов для каждой комнаты.

Рисуем план квартиры

После этого нужно спланировать размещение мебели и других важных элементов в каждой комнате. В результате на первой копии плана обозначаются места размещения мебели и электроприборов.

Для этого используются разноцветные фломастеры. Конечно, если планируется разводка в частном доме, то не следует забывать и о других хозяйственных зданиях.

Во время планирования главной задачей является определение мест размещения электроприборов. Это нужно для того, чтобы знать, где будут находиться розетки и осветительные приборы. Что касается выключателей, то их количество зависит от количества светильников. Их местом размещения является часть стены возле дверного проема.

Следующая задача в получении ответа на вопрос, как правильно спланировать и развести проводку в частном доме, состоит в определении мест размещения розеток, выключателей и светильников. Розетки, конечно, будут размещаться на стене за основным электроприборами. Размещение выключателей вы уже знаете. Что касается светильников, то нужно знать, какие светильники будут использоваться.

Если свет в комнате будет создавать одна люстра, то она должна размещаться по центру потолка. Для обозначения ее места положения проводят две линии. Одна должна соединять середины боковых сторон потолка. Вторая должна соединять середины продольных сторон потолка. Место их пересечения является местом размещения люстры.

Совсем по-другому будет обозначаться место положения точечных светильников. В этом случае все очень просто: обозначают место их размещения. Местоположение каждой розетки, каждого выключателя и всех светильников обозначают на второй копии плана дома. Обозначены точки будут конечными для каждой ветви проводки. Начальной точкой является счетчик.

Однопроволочный или многопроволочный кабель

Применяются как однопроволочные или монолитные, так и многопроволочные проводники. Определяется, какой кабель нужен для проводки, используемым оборудованием: стационарным или переносным.

Однопроволочный кабель имеет повышенную жесткость, применяется при стационарной электропроводке. В многопроволочном находятся нескольких тонких проводников, формирующих сечение жилы. При их подключении к клеммникам необходимо осуществлять их опрессовку или оконцовывание. Подобные элементы используются в труднодоступных местах и подключении переносного оборудования.

Возможно использование для домашней электропроводки и того, и другого варианта. Выбор осуществляют исходя из удобства монтажа и эксплуатации. Для скрытой проводки возможно использование одножильного провода под штукатуркой. При массовых крутых поворотах лучше использовать многожильный проводник при любом варианте проводки. Сегодня для электропроводки в квартире применяют 3-жильный однопроволочный (однопроводниковый) кабель.

Watch this video on YouTube

Однопроводниковые элементы применяют и для ввода в квартиру. Многопроволочные кабели из-за повышенной горючести при стационарной прокладке для квартирной проводки не используются.

Блиц-советы

• При покупке розеток и выключателей проверьте наличие документов к товару;
• Нельзя экономить на мелких материалах, таких, как розетки, выключатели и др.
• Внимательно рассчитывайте потребление электроэнергии всеми приборами, находящимися в квартире;
• Определить, сколько можно сделать розеток, следует с помощью соотношения 1 элемент на четыре погонных метра стены;
• Для питания мощных потребителей обычно используются провода сечением 6,0 мм2. Например, для электроплиты.
• Хорошим вариантом будет установка автоматических выключателей на каждую линию проводки;
• В санузлах монтаж розеток запрещен! Исключение: элементы подключаются через специальный разделительный трансформатор;
• При наличии нескольких параллельных проводов, стоит разместить их на расстоянии – не менее 3 – 5 мм;
• Заземляющие провода в месте ввода необходимо соединить сваркой;
• При монтаже электропроводки самостоятельно, следует правильно рассчитать свои силы (возможно потребуется воспользоваться услугами электрика).

Необходимые материалы и инструменты

Список инструментов, материалов и других принадлежностей, которые могут понадобиться:

• Отвертки.
• Инструмент для зачистки проводов.
• Индикаторная отвертка.
• Пассатижи.
• Перчатки.
• Дрель.
• Перфоратор.
• Коронка по бетону (для высверливания отверстий под розетки и выключатели определенного диаметра).
• Болгарка с диском по бетону.
• Молоток.
• Дюбели пластиковые с саморезами, для того, чтобы зафиксировать монтажную коробку под выключатель и розетку.
• Монтажные коробки.
• Подкладки для установки розетки и выключателя с наружной проводкой.
• Провода (медные или алюминиевые).
• Электрический кабель.
• Распределительная коробка.
• Устройство защитного отключения.
• Счетчик.
• Автомат.

Краткая справка

На сегодняшний день в домах используют только медные провода, так как для скрытой проводки алюминиевые провода использовать категорически нельзя.

Существует два типа проводов и кабелей: одножильные и многожильные. Они отличаются количеством изолированных друг от друга жил. Жилы проводов и кабелей бывают однопроволочные и многопроволочные. Провода подбираются в зависимости от нагрузки.

Замечание. Не стоит экономить на материалах, дешевые материалы быстро выходят из строя!

Нижняя электропроводка

Определение полной мощности

Теперь давайте определим с помощью программы v7.2 электрик полную мощность вашего дома или квартиры с учетом расстановки оборудования.

Какую полную нагрузку может понести ваш дом для того, чтобы определить сечение провода, который будет закладываться. Параметры автоматических выключателей для каждой цепи (каждой ветки). В принципе, все основные элементы, которые необходимы для расчетов электрической цепи. Для этого входим в раздел «Нагрузка».

Если параметры электрооборудования не известны, то здесь можно выбрать из усредненной нагрузки. Нажимаем на кнопку «Выбрать мощность из номенклатуры …». Появляется следующее окно.

Дальше смотрим осветительные приборы, телевизоры, холодильники, стиральные машины и так далее. Например, выбираем телевизор. По мощности телевизора программа выдает нагрузку, которую он будет потреблять. Точно так же для холодильника, стиральной машины с подогревом воды, пылесоса, утюга, фена. Теперь программа покажет общую мощность, потребляемую бытовыми приборами на нашу квартиру.

Далее делаем расчет схемы. Смотрим план дома и вставляем те данные, которые нужно определить. Допустим, это электрический щит, куда приходят все нагрузки с вашего дома. Здесь будет ввод в дом, то есть кабель определенного сечения, который вам нужно определить. В принципе все электросети закладываются одним кабелем 16 кв.мм.

Но для того, чтобы убедиться, что этого сечения будет достаточно, вам нужно посчитать всю нагрузку. Вы увидите ту нагрузку, которая допускается для вашего дома.

Дальше, можно раскидать нагрузку по зонам. Если это однофазная цепь 220 Вольт, то здесь будут отдельные автоматические выключатели, которые будут распределять нагрузку. Предположим, одна зона будет для ванной комнаты, вторая зона для зала, третья – для спальной комнаты.

Можно сделать и по-другому. В одной зоне подключены только розетки. Во второй зоне будут подключены только осветительные приборы (лампочки, люстры, бра и тому подобное). И третья зона будет отдельно на стиральную машину, либо на кондиционер. Если вы разбили по комнатам, то эту комнату можно так же разбить. Например, одно будет освещение, второе – розетки, третье – еще какая-то группа розеток.

Для примера поставим 3 лампочки по 100 Вт — это будет о,3 кВт. Розетка с телевизором: 200 Вт. Розетка с компьютером: 400 Вт. На эту ветку программа поставила мощность о,9 кВт. И так можно рассчитать каждую комнату.

А вот теперь, здесь же, можно посчитать номинальную мощность автоматов и сечение провода, который необходим. Для этого еще нужно поставить метраж. Например, расстояние от распределительной коробки до щита будет 20 метров. Программа рассчитала общую нагрузку на эту ветку 0,5 кв.мм и автомат на 4 Ампера. Таким же образом, проводим расчеты по нагрузкам для остальных участков цепи.

Далее, программа автоматически, с учетом общей мощности, рассчитает и выдаст вам общий ток, сечение провода, потери напряжения, диаметр проводника, ток плавления при коротком замыкании, то есть, все необходимые параметры, с учетом введенных значений.

Способы ввода электричества

Если проводку в доме можно проложить самостоятельно, то вводный кабель подключают только представители сетевой компании. Процедура выполняется после проверки заземляющего контура и приборов учета. Работы осуществляют 2 способами.

По воздуху

Такой способ считается более простым и дешевым. В таком случае от опоры ЛЭП протягивают самонесущий изолированный провод (СИП). Такой метод подключения к централизованной сети не всегда можно использовать ввиду ограничения расстояния от дома до столба. Кроме того, воздушный кабель выглядит неэстетично, может повреждаться из-за сильного ветра. При большом расстоянии от столба до дома устанавливают дополнительную опору, иначе кабель провисает.

Ввод электричества по воздуху — самый простой и дешевый способ.

Подземный монтаж

Укладка вводного кабеля в землю — более надежный метод. Провод заглубляют на 80-100 см, защищают пластиковой или стальной трубой. При использовании этого варианта требуется отверстие в фундаменте.

Выбор фурнитуры и автоматики

При выборе выключателей и розеток обращайте внимание на способ их монтажа – внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то нужно покупать только изделия для внутреннего монтажа

Для соединения проводов нужно использовать винтовые или рычажные клеммники (типа Ваго), колпачки СИЗ или гильзы. Также можно выполнить соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно ПУЭ 2.1.21). Поэтому нужно купить изделия для соединения проводов с запасом.

Автоматические выключатели и УЗО выбирайте известных производителей, из бюджетного сегмента это IEK и КЭАЗ, а из среднего и верхнего — это Schneider Electric, ABB и Legrand.

Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки УЗО на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты. Номинал УЗО выбирается выше, чем автомата. Допустим, если автомат на 16А, УЗО ставите на 25А. Если автоматический выключатель на 25А, устройство защитного отключения должно быть номиналом 32А и т.д.

Не знаете, какой кабель выбрать? Так вот кабель должен обязательно быть медным. Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, можете выбрать медный кабель ВВГнг или NYM. Это одни из наиболее подходящих марок проводов на отечественном рынке. На освещение выбирают сечение 1,5 мм.кв. и защищают автоматом на 10А, на розетки прокладывают кабель 2,5 мм.кв. и ставят автомат 16А. Для подключения электроплиты и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защищать автоматом 25А.

Если хотите, чтобы электропроводка в квартире была безопасной, поставьте в щитке реле напряжения, которое защитит от перенапряжения в сети в результате перекоса фаз, который часто наблюдается в старом жилом фонде из-за обрыва нуля.

Схема сборки щита может быть такой (на ее основании просто выберите комплектующие):

Если в квартире предусмотрено заземление, схема будет следующей:

Подключение к сети

Завершающим этапом является подключение электропроводки к общей электросети. Таким подключением занимаются, как правило, электрики ЖКХ. Но прежде, чем к ним обращаться, необходимо получить разрешение от электропоставляющей организации. Этот вопрос решается довольно быстро, при условии соблюдения всех норм и правил установки, а также эксплуатации электросети.

На этом процесс монтажа электропроводки в доме завершен. Ничего не выполнимого и сложного в проведении таких работ нет. Но не стоит относиться к монтажу электрических сетей с пренебрежением, это может привести к пожароопасной ситуации и выведет из строя всю систему.

Самостоятельная укладка проводки

В наше время в основном используют скрытую проводку, для ее устройства в стенах делают специальные каналы – штробы. Когда кабель будет уложен и закреплен, штробы заделывают шпаклевкой до уровня поверхности всей стены. Если впоследствии на стены будут крепиться ГВЛ, гипсокартон и т.п., то нет необходимости пробивать штробы. В этом случае кабель просто размещают в пустоте между отделочным материалом и стеной, но их защищают гофрированными рукавами.

Распределительная коробка

При укладке проводки не забывайте, что электропроводка разводится внутри здания по определенным правилам:

• Кабеля укладывают только горизонтально или вертикально, не допускаются укладка наискось и любое округление углов
• Места соединений необходимо размещать только в распределительных коробках
• Переходы над дверями можно делать не ниже 2,5 м, от них кабель проводят к выключателям или розеткам

Нужно составить план укладки электрической трассы, и сохранить его на будущее. Он обязательно потребуется при ремонте проводки или во время перепланировки помещения. К нему необходимо будет обращаться, при необходимости вбить длинный гвоздь или проделать отверстие.

Главное при этих работах – не пробить оболочку кабеля.

Подготовка материалов

Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.

Перед расчетом количества кабельной продукции продумайте способ укладки электропроводки. Оптимальный вариант – развести проводники за потолочной и стеновой обшивкой из гипсокартона, в полу или под плинтусом. Такой подход позволит уберечь коммуникации от повреждений при последующих ремонтах и легко реализуется в однокомнатных и двухкомнатных квартирах панельных домов.

В деревянных домах, построенных из бруса либо по каркасной технологии, практикуется внутренняя разводка открытого типа – на изоляторах либо в пластмассовых каналах, как сделано на фото. В этом случае удобнее проложить сеть из плоской разновидности кабеля – ВВГ-П. Не забудьте и о слаботочных линиях – витой паре для интернета, сигнализации и так далее, их тоже надо развести по комнатам.

Также стоит упомянуть об электропроводке в стиле ретро, гармонично вписывающейся в интерьер любого деревянного жилища, в том числе и бревенчатого. Но учтите, что цена комплектующих втрое выше обычных материалов, а способ монтажа, показанный в видеосюжете, требует некоторых навыков.

ПУЭ и СП: нормативы и правила монтажа электропроводки в деревянных и каркасных домах

Итак, ещё раз повторим, что мы оставили за рамками данной статьи наружный монтаж электропроводки в кабель-каналах. Также не рассматриваем т.н. ретро проводку. Этот вариант как по дизайну, так и по финансовой составляющей подходит далеко не всем.

Поэтому ставим задачу – необходимо смонтировать скрытую электропроводку в деревянном или каркасном доме безопасным и регламентируемым способом. С чего начать?

На первый взгляд кажется, что всё просто — надо открыть ПУЭ (издание седьмое от 08.07.2002) и прочесть пункт 7.1.38, где сказано:

Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки, и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов — выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Теперь открываем документ для каркасостроителей, а именно СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Читаем пункт 13.5.1:

Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.

И пункт 13.5.2:

Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.

Кабель — это два и более изолированных проводника, объединённых воедино и покрытых изоляцией.

Провод — это одножильный или многожильный имеющий или не имеющий изоляцию проводник.

Соответственно: из-за разночтений ПУЭ с СП и размытости формулировок в ПУЭ, у многих пользователей появляется вопрос — как правильно смонтировать электропроводку по горючим материалам. Как предписано в ПУЭ — проложив её в стальной трубе. Или как написано в СП — используя кабель, нераспространяющий горение, без дополнительных защитных оболочек.

Рабочие могут, монтируя гипсокартон или что-то сверля, пробить незащищённый кабель саморезом или гвоздём. Изоляцию кабеля может повредить острая кромка металлического профиля. Кабель могут прогрызть (как вариант) крысы или мыши. Кроме этого, скопление древесной пыли при искре или пробое изоляции может привести к быстрому распространению пламени внутри стен.

Конечно, на первый взгляд кажется, что подобное решение избыточно, но таким образом мы защищаем кабель от форс-мажорных обстоятельств, включая распространённую ситуацию: «забыл, где в стене идёт кабель, повесил полку/картину и повредил его».

Хотя, чтобы избежать подобных ситуаций, кабель прокладываем не как придётся, а по строго заданным и размеченным кабельным трассам, при необходимости делая фотографии с приложенной рулеткой.

Способы прокладки электропроводки

Существуют два способа прокладки провода. Это открытым способом и скрытым. Открытый способ – это поверх штукатурки, а скрытый – внутри штукатурки.

Скрытый способ прокладки электропроводки

Этот способ более актуальный и в основном им только и пользуются, то есть речь о скрытой подводки провода к розеткам, выключателям, настенным светильникам (если они предусмотрены), квартирному щитку и распределительным коробкам. Для скрытой проводки провода существует разные виды монтажа, это – по полу, по стене и по потолку.

По полу прокладывается провод в специальной гофре, под заливку стяжки полов. Если уже есть заливка раствора, то делаются штробы, для гофры с проводом, с выходом на стену до распределительных коробок, далее до розеток и выключателей.

Если вы решили прокладывать электропроводку по стене, то штробы для провода делаются в верху, отступив от потолка 15 – 20 см. Повода при таком выборе монтажа можно прокладывать, как в гофре, так и без нее. Провода на люстры прокладываются внутри плит перекрытия сделав в них отверстия в нужных местах входа и выхода провода. (Плиты перекрытия имеют специальные отверстия по всей длине). Такой способ прокладки существует если не планируется монтаж фальшь-потолка.

Штробление по потолку производить можно в том случае, если это предусмотрено конструктивно. В других случаях штробление потолка категорически запрещено из-за разрушения межэтажного перекрытия.

Лучше такой способ прокладки не использовать. «Но я видел, что электропроводку проводят по потолку» – скажете вы. Да, проводят, но открытым способом и в гофре. Шроба в этом случае не нужна.

Спуски проводов на розетки, выключатели и распределительные коробки в таком случае делают под штукатуркой.

Открытый способ прокладки

Если сравнить скрытый и открытый способ прокладки, то открытый способ имеет ряд преимуществ перед скрытым, но недостатки то же имеются.

Преимущества:

• Быстрота и легкость монтажа;
• Отсутствие дополнительного оборудования для монтажа;
• Минимум разрушений при монтаже.

Недостатки:

• Не привлекательный вид;
• Соблюдение норм пожарной и электрической безопасности при монтаже.

В квартирах, если вдруг не обойтись без открытой проводки, прокладывают провода в гофре (гофрированная труба электротехническая из самозатухающего ПВХ) или специальных пластиковых лотках ПВХ.

Гофра в продаже имеется разных наружных диаметров (16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм). Продается в бухтах по 100 м.

Что касается лотков, они тоже разного размера. Крепятся с помощью дюбель-гвоздя диаметром 6, 8 мм.

Расчет материалов

Помимо того, что Вам необходимо подсчитать точное количество розеток, выключателей, установочных коробок, еще нужно позаботиться о длине провода на монтаж всей электропроводки в доме.

Обязательно приобретайте длину с запасом, иначе в процессе работы может возникнуть неприятность, когда до концевой точки Вам не хватит буквально 10-15 см.

Советуем Вам рассчитывать длину с учетом следующих правил:

• Для установочных коробок к длине добавляем 10-15 см + глубина коробки.
• Для монтажа светильников добавляем 10-20 см, в зависимости от того, какой будет установлен светильник. Подбирайте длину так, чтобы торчащий из потолка конец можно было спрятать в светильнике, но, и чтобы было удобно выполнить соединение.
• К длине каждого отрезка добавляем 10-15 см для соединения проводов между собой.

О том, как рассчитать количество кабеля для электропроводки мы рассказывали в отдельной статье. Вариант для ленивых — площадь дома умножить на 2, это и будет нужна длина кабеля для домашней проводки.

Преимущества многоволоскового провода

Если токопроводящая жила повода представляет собой монолитную проволоку, то это одноволосковый проводник. Если она состоит из множества сплетенных между собой тонких проволок (волосков) – это многоволосковый проводник, который обладает следующими преимуществами:

• Не ломается при кручении и сгибе;
• Подходит для постоянных механических нагрузок;
• Устойчив к вибрационной нагрузке;
• При одинаковом сечении с одноволосковым проводом сокращает потери тока на сопротивлении.

Многоволосковый провод стоит дороже. А из-за мягкости его тяжелее протягивать при монтаже скрытой проводки. Так какой провод использовать для проводки дома? Прокладывать одноволосковый провод легче, но он может ломаться при протягивании в стене или на местах сгиба. С многоволосковым все наоборот, но дополнительно он экономит электроэнергию. Сделайте выбор, исходя из ваших личных предпочтений.