Баня из бревна своими руками: пошаговая инструкция

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типаРазметкаРазметкаКопка траншеиОпалубка и армированиеЗаливкаГотовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

БурениеАрматура и труба для фундаментаТруба и арматура установлены в лункуЗалитый в трубу бетонАнкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для баниКирпичный столбчатый фундамент

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Рекомендации специалистов

Специалисты, работающие над закладкой рубленных бань, советуют придерживаться следующих правил:

печь лучше всего устанавливать в угловой части помещения возле дверного проема. В таком случае можно будет производить обогрев сразу нескольких помещений. Также стоит позаботиться о монтаже змеевика для того, чтобы параллельно с обогревом бани производился нагрев воды;
полочки для банных принадлежностей следует монтировать ступеньками вдоль стен;
в проекте постройки должны присутствовать следующие помещения: комната отдыха, обмывочная, парилка, предбанник. Также можно достроить бассейн, душевую, отстроить балкон или веранду;
производить отделочные работы внутри помещения можно через год-полтора после закладки рубленной бани, поскольку за этот срок произойдет ее осадка

Если данное условие не соблюдается, то использованные при отделке материалы могут растрескаться, а дверные и оконные проемы – перекоситься;
также очень важно проследить за строением на протяжении всего срока усадки здания и все образуемые щели регулярно заделывать при помощи уплотняющего материала.

Итог

Из данной статьи можно сделать вывод, что необходимо достаточно терпения и внимательности для возведения рубленной бани. Также данную работу можно доверить профессионалам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от закупки необходимых материалов и устройств до их монтажа и введения бани в эксплуатацию.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Почему продолжают выбирать цельный лес для сруба бани?

Несмотря на то, что сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают застройщикам продукцию с идеальными геометрическими формами (оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус, лафет), строения из цельного тесаного леса продолжают оставаться популярными. Почему так происходит, ведь с высушенным калиброванным материалом работать ощутимо легче? На самом деле дикие срубы для бани занимают особые позиции, благодаря ряду достоинств, отсутствующих у сооружений из подготовленной заводской продукции.

Прочность

Усадка бани из древесины естественной влажности, в результате высыхания материала стен, происходит всем конструктивным массивом одновременно. Элементы здания как бы дополнительно сращиваются между собой за счет перераспределения напряжений, и к концу усушки формируют жесткую пространственную раму. Напротив, узловые элементы из древесины, высушенной заранее, не способны набирать прочность со временем. Они слишком требовательны к качеству сборки, и зачастую используются совместно с деталями усиления: нагелями, скобами, стяжками.

Долговечность

Сруб бани из бревна гораздо устойчивей к воздействию биопоражения или вредителей. В одних и тех же условиях здание из обычного кругляка без искусственной биозащиты простоит в разы дольше, чем из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Причина кроется в структуре древесины. Так, обтесывание приводит к уплотнению её поверхностного слоя, закрытию, смятию капилляров. Напротив, при строгании, а особенно распиловке материала, происходит массовое раскрытие его микропор. Очевидно, что рыхлая структура будет более восприимчива к сырости, вредителям и биопоражению.

Кроме того, станочная механическая калибровка, в противовес ручной подгонке бревен сруба, разрушает внешнюю часть кругляка, которая природно защищает ствол от воздействий окружающей среды.

Тепловая эффективность

Одна из ключевых характеристик бани – тепловой комфорт помещений, включая подержание высокой температуры внутри парилки. Конечно, во многом это зависит от интенсивности обогрева, но если стены «холодные», то топить будет бесполезно. Поэтому не редкость, когда бревенчатые сооружения дополнительно обшиваются утеплителем. Однако, имея массивные толстые стены, можно избежать подобных расходов. Например, если сложить дикий сруб бани из цельного леса диаметром стволов 40-50 см, способных обеспечить достаточную теплозащиту. В то же время, если решите применить дорогую оцилиндрованную продукцию, то у неё максимальный диаметр бывает только 32 см, чего, учитывая теплопотери на швах, не всегда достаточно для парных.

Закладка сруба

Выбирая бревна необходимо ориентироваться на отлично высушенный материал с размерами 20х25 сантиметров. Влажность не должна превышать 10 процентов

Важно материал выдержать перед началом работ, но можно и отказаться от этого этапа, если речь идет о создании сруба в холодных климатических условиях, а также при использовании особо крупных бревен (прочитайте: «Строительство бани из бревна – пошаговое руководство»).

При закладке сруба в первую очередь все бревна зачищаются электрическим рубанком или скобелем. После этого производится отпиливание закладных бревен, которые будут основой для сруба первого венца. Максимально прочной постройка получится в том случае, если будут использоваться максимально толстые бревна для создания нижних венцов.

Первый венец собственно закладывается таким, чтобы иметь максимальный размер в сравнении с другими элементами конструкции. Он же будет основой для установки лаг. Укладывается первый венец на основание (ленточный или столбчатый фундамент) с наличием гидроизоляционного рубероидного слоя.

Что собой представляет бревенчатый сруб?

Сруб является сооружением из венцов бревен, сложенных одно на другое и закрепленных на углах в пазы. Каждое бревно подгоняется друг под друга, чтобы получилось ровное строение. Бани из дерева очень популярны, многие любят неповторимый аромат древесины при нагревании. Дубильные вещества полезны для организма.

Стены бревенчатой бани быстрее прогреваются, они «дышат» и хорошо впитывают влагу.. Соединения венцов из рубленого бревна могут утепляться джутовой лентой, льняной паклей, войлоком или мхом.

деревянный бревенчатый сруб

Необходимо установить мелкозагубленный ленточный фундамент. Есть вариант и винтовых свай. Чтобы защитить бревно от намокания, требуется вентиляция фундамента. Для этого продухи ставят со всех сторон, а в холодное время года их закрывают. Не стоит экономить на свесах кровли. Чем выше будет строение, тем длиннее нужны свесы.

Расстояние между постройкой и другими постройками указано в нормативных актах. Соблюдение правил проверяется государственными органами. Существуют нормы расстояний, которые касаются только бань, независимо от их материалов. Сруб бревенчатой бани следует обязательно обрабатывать антипиреном и антисептиком. Каждый раз после использования бани ее нужно проветривать.

Достоинства рубки в чашу

1. Хорошая устойчивость сруба. Такой сруб не подвержен сдвигам брёвен относительно друг друга, как это бывает при рубке в прямой угол или ласточкин хвост.
2. Тёплый угол. За счёт толщины стыка брёвен в углу (в целое бревно) теплопотери сводятся к минимуму. Особенно это актуально при рубке чаши с шипом, если только шип выполнен правильно, без лишних зазоров.
3. Привлекательный внешний вид. Грамотно обработанный сруб выглядит гораздо эффектнее, чем рубка в прямой угол или хряпу.
4. Не требует дополнительной обшивки, как снаружи, так и внутри. Тёплый угол позволяет оставить сруб как есть, поэтому его достаточно отшлифовать и покрасить.
5. Удобство стыковки брёвен. В отличие от остальных типов рубки, чаша позволяет состыковать брёвна в любом перерубе. В месте, где нет дополнительных стен, просто перекрывают стык коротким куском бревна.

Преимущества и недостатки сруба

Русские бани традиционно возводились из сруба

Парная и моечная в бане подвергается очень высоким нагрузкам. В помещениях поддерживается высокий уровень влажности, во время пользования сильно возрастает температура воздуха. После завершения банных процедур постройка сильно охлаждается, температура здесь мало отличается от уличной.

Преимущества сруба:

• Влажностные и температурные перепады выдерживают далеко не все материалы. Бревна – обработанный или только очищенный от коры ствол дерева, справляются с этой задачей. Это и есть главное достоинство сруба.
• Древесина обладает уникальным свойством: выводит избыток влаги из помещения наружу, а при высокой сухости воздуха внутри, наоборот, выделяет в комнату влагу. Поэтому в бревенчатом доме никогда не бывает затхлого воздуха, излишней сырости или жары.
• Бревно обладает минимальной теплопроводностью. Несмотря на очень большую разницу между температурой в парилке и на улице утеплять сруб нет нужды. Дерево удерживает тепло.
• Бревна массивны и сохраняют волокнистую структуру ствола. Такое здание очень прочное и стоит веками.
• Материал очень привлекателен, баня из сруба не нуждается в дополнительной отделке внутри и снаружи.

Постройки из древесины пожароопасны

Минусы проекта:

• Строительство представляет собой сборку бревен. Их укладывают друг на друга, не используя крепеж. Такой способ требует знаний и опыта, не подойдет начинающим с нуля.
• Сруб в течение года дает усадку на 7 см и больше. Поэтому пользоваться постройкой сразу нельзя. Только через год можно ставить окна и двери, а затем вводить баню в эксплуатацию.
• Бревно далеко не бюджетный материал. Стоимость проекта высокая.

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропиламиСтропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранкиПример сруба с кровлей из дранкиПодшивка карнизаПодшивка свесов крыши

Как выбрать бревно по типу обработки?

Для различных типов построек используют разные виды бревен-кругляков, которые отличаются не только диаметром, но и видом обработки. При проектировании бани этот момент необходимо учесть в обязательном порядке.

Оцилиндрованное бревно является самым простым кругляком, с которого удалили кору. После обработки древесины ее поверхность становится гладкой и при этом очень прочной. Специалисты утверждают, что оцилиндрованные бревна прекрасно подходят для строительства дома. Они просты в использовании и легко укладываются.

Оштукатуренные бревна несколько отличаются от оцилиндрованных. В данном случае с древесины снимается только кора, но сам ствол не доводится до идеального состояния, так как на нем просто убирают некоторые неровности. Тем не менее, материалы такого типа считаются очень прочными и способны прослужить очень долго. Практика показывает, что дома, которые были возведены из оштукатуренного бруса, простояли по 100 и более лет. Прочность такого типа материала неоспорима, но вот работать с ним довольно сложно, так как бревна довольно неровные. Это нужно учесть и при составлении проекта бани из кругляка.

Самым ровным и внешне идеальным вариантом является калиброванное бревно. Этот материал абсолютно одинаков по размеру и диаметру. Работать с ним одно удовольствие, а стены здания получаются ровными и красивыми.

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Расчёт материала

Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу. 

Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см. 

Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения. 

Широкие бревна для сруба Источник promdrevo.ru

Характеристика оцилиндрованногобревна	Ширина венцового паза В=0,5*D (1/2D)	Ширина венцового паза В=0,6*D (3/5D)	Ширина венцового паза В=0,67*D (2/3D)
D	B	L	V	B	L	V	B	L	V
мм	мм	пог.м	куб.м	мм	пог.м	куб.м	мм	пог.м	куб.м
200	100	5,75	0,180	120	6,25	0,196	133	6,67	0,209
220	110	5,22	0,199	132	5,68	0,216	147	6,06	0,230
240	120	4,79	0,217	144	5,21	0,236	160	5,56	0,251
260	130	4,42	0,235	156	4,81	0,255	170	5,13	0,272
280	140	4,11	0,253	168	4,46	0,275	187	4,76	0,293
300	150	3,83	0,271	180	4,17	0,294	200	4,44	0,314
320	160	3,59	0,289	192	3,91	0,314	213	4,17	0,335
340	170	3,38	0,307	204	3,68	0,304	227	3,92	0,356
360	180	3,19	0,325	216	3,47	0,353	240	3,70	0,377
L – количество погонных метров профилированного бревна, которые необходимы для строительства 1 м² стены сруба.
V – объем бревна (кубатура профилированного бревна), которая требуется для строительства 1 м² стены сруба.

Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.

Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:

Сборка сруба бани

Готовый сруб бани размечают буквами либо цифрами, чтобы не перепутать брёвна в процессе сборки. Нагеля в срубе ставятся через 1-1,5 метра. Между брёвнами прокладывают межвенцовый утеплитель – мох (по старинке), паклю, льняную или джутовую ленту. Делать это нужно тщательно, без пропусков и больших комков: после сборки будет уже не поправить. После первичной усадки сруб дополнительно конопатят тем же материалом в местах, где это необходимо. Там, где стыки очень плотные, как это бывает в строганых срубах, излишки утеплителя обрезают. Не упустите возможность использовать промокод Риобет казино на 150 фриспинов за регистрацию. Бесплатные вращения доступны каждому!

Фото сборки сруба бани.

После сборки остаётся срезать фронтоны (при их наличии) под угол стропил, и вырезать оконные и дверные проёмы. Собранный сруб пропитывают антисептиком на водной основе либо другим, не создающим на поверхности дерева плёнку, иначе он будет мешать брёвнам сохнуть.

Выбор пиломатериала и подготовка

Чаще всего при сборке сруба используют древесину сосны, ели или лиственницы.

В ряде случаев дерево комбинируют: например, стены изготавливают из сосны, а нижние венцы — из лиственницы, т. к. последняя обладает более высокой стойкостью к гниению.

Если предполагается использовать исключительно еловые бревна, то необходимо предварительно обработать их антисептическим составом. Чтобы построить сруб качественно, предпочтение следует отдавать высушенному материалу; в противном случае появления трещин и иных дефектов, связанных с деформацией, избежать вряд ли удастся. После того как материал для сруба привезен, необходимо подготовить инструменты:

Способы сборки бревен.

• хороший плотницкий топор;стамеску;киянку (предпочтительнее деревянную, а не резиновую);дрель;бензопилу (лучше всего подойдет легкая «сучкорезка» с узкой шиной);«черту»: бечевку, натертую мелом.

При выборе можно отдать предпочтение оцилиндрованным бревнам: они выглядят гораздо привлекательнее своих необработанных «коллег». Однако не зная досконально, как построить сруб, стоит помнить, что наиболее прочный слой древесины у любого пиломатериала находится ближе к коре, а не к сердцевине. Поэтому необработанные бревна прослужат дольше.

Одноэтажная

Одноэтажные рубленные бани по сей день не потеряли своей актуальности. Невысокое строение в один этаж прекрасно вписывается в любой ландшафт дачного участка, становясь его главным украшением. Посещение бани из сруба с чертежами, которые хорошо продуманны, доставляет не только удовольствие, но и неоспоримую пользу для организма. Стандартный набор для внутренних помещений из парной, предбанника и моечной давно расширился.

Теперь часто такие конструкции совмещают с несколькими дополнительными помещениями, получая многофункциональную баню-сруб 5 на 5. При наличии просторной комнаты отдыха срубовая баня вполне может служить гостевым домом. А терраса, предшествующая предбаннику, отлично выполнит функцию летней беседки, места для отдыха. Рассмотри два вида рубленных строений- пятистенков.

Из кедра

Первый лесоматериал будет кедр. Строение из такой древесины имеет ряд преимуществ:

1. По своей сверхпрочности кедровые бревна сравнимы с металлом;
2. Относительно легкий вес, благодаря пористой структуре материала;
3. Материал прекрасно изолирует внешние шумы;
4. Теплопроводность низкая, что позволяет сохранять температуру внутри помещений;
5. Отличная обработка бревен, несмотря на высокие показатели прочности такая древесина мягкая, податливая;
6. При высыхании кедровые бревна не трещат.

Возможно возведение парной из кедра по индивидуальным проектам.

Важно! Баня из кедровых бревен устойчива к воздействию влаги, поэтому практически не подвержена гниению, образованию грибка.  Древоточащие насекомые не любят древесину со специфическим запахом, что тоже является только плюсом для застройщика.

Воздух, насыщенный ароматами эфирных масел кедра, обладает антибактериальным эффектом. Правда устойчивый запах может быть, как плюсом, так и минусом постройки. Также отрицательным фактором для использования кедровой древесины будет высокая стоимость.

Материал редкий, дорогостоящий. Вырубка на территории нашей страны практически повсеместно запрещена. Поэтому, сырье импортируется из других стран. Дальняя доставка, сложность обработки, использование дополнительной техники для возведения несущей конструкции поднимают ценовую планку на высокий уровень. Более практичны постройки из сруба 4х6.

Из досок

Сруб для бани изнутри выглядит привлекательно и без отделки. При использовании досок ситуация иная. Баня из досок строится по каркасной технологии. В народе ее называют деревянной бытовкой. Такое строение достаточно просто в исполнении, не требует специальных навыков. Для летнего варианта строения не нужно огромных финансовых вливаний.

Если планируется круглогодичное посещение парной, то стоит рассмотреть вариант с утеплением стен, потолка. Даже при такой капитальной задумке цена постройки будет ниже своих аналогов из бревна. Основными этапами строительства будут:

1. Возведения свайного фундамента;
2. Выполнение цокольной обвязки;
3. Пол в бане укладывается из тех же досок «елочкой»;
4. При укладке доски обрабатываются специальными антисептическими средствами;
5. Возведение стен и прочих перекрытий;
6. Проведение работ по паро- и гидроизоляции;
7. Облицовочные работы;
8. Монтирование облегченной крыши.

Подобное строение имеет небольшой вес. Помимо необрезной доски для строительства могут быть использованы различные стружечные плиты.

Информация. Времени для усадки такая баня не требует. Возможен вариант бани с выносом топки из парной.

Обработка внутри бани

Защита срубу нужна со всех сторон, но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

СОВЕТ! Выбирая антисептик для внутренних работ, уточняйте продавцу или гуглу, что речь идет о бане.

моечной

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки — он и осветлит поверхность древесины, и послужит антисептиком. Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева, а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас есть подробный раздел.

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества — отличный материал для конопатки.

Льноватин — простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Есть два разных метода укладки конопаточного материала в щели между бревнами. Первый называется «косичка» или «в растяжку», второй «в набор». Посмотрите видеоролики, в которых показано, как работают мастера.

Конопатка мхом:

Паклей:

Льноватином:

Устройство полов в срубе

Пол является не менее важным структурным элементом рубленной бани

Очень важно создать такое основание, которое будет иметь уклон в сторону канализации или конструкции для отвода сточной воды.. Укладывается пол на лаги, установленные поверх столбчатого основания и гидроизоляционного слоя

Дощатый настил следует закреплять, соблюдая при этом зазор в 6 миллиметров. В случае, когда пол представлен сплошной конструкцией, процедура его монтажа достаточно проста и требует создания качественной и прочной опоры. Важно лишь грамотно разместить приямок, через который вода будет отводиться в канализацию. Такое углубление закрывается решеткой.

Укладывается пол на лаги, установленные поверх столбчатого основания и гидроизоляционного слоя. Дощатый настил следует закреплять, соблюдая при этом зазор в 6 миллиметров. В случае, когда пол представлен сплошной конструкцией, процедура его монтажа достаточно проста и требует создания качественной и прочной опоры

Важно лишь грамотно разместить приямок, через который вода будет отводиться в канализацию. Такое углубление закрывается решеткой.

Заключение

Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии  сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.

Шумоизоляция стен своими руками Смотровая яма своими руками Как облицевать стены своими руками Тонировка балкона и лоджии

• https://derevyannie-doma.com/instruktsii/kak-konopatit-srub-bani-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
• http://obustroen.ru/banya-i-sauna/kak-konopatit-srub.html
• https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/konopatka-sruba-svoimi-rukami.html
• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/srub-bani-svoimi-rukami.html
• https://bouw.ru/article/kak-konopatit-banyu