Делаем сруб бани своими руками

Особенности конструкции

Первый ряд бревен именуется венцом. С нижнего окладного венца начинается монтаж сруба. Его выполняют из прочных бревен дуба или лиственницы. Все остальные бревна будут укладываться на окладной венец.

После монтажа сруба может произойти деформация нижнего венца от сырости, из-за появления плесени, грибка или поражения дерева насекомыми.

Схема устройства деревянного сруба.

Чтобы продлить срок эксплуатации окладного венца и таким образом увеличить долговечность всего строения, нужно продумать большие свесы кровли и обработать дерево химическими составами от поражения микроорганизмами.

Если сруб будет выполняться из брусьев хвойных пород, то лучше выбрать сосну, так как она прочнее, чем ель, и имеет меньше смолы.

Заготавливать бревна лучше в зимний период. Зимой качество бревен лучше, они легче обрабатываются, меньше дают усадки.

Сруб может быть выполнен из 4 стен. При этом бревна связаны в углах. Конструкцию могут монтировать из 5 стен, из которых 4 стены наружные, а 1 стена внутренняя. При этом бревна закрепляются в углах и там, где перемычка соединяется с внешними стенами.

Существует два вида перевязки углов: с остатком, когда бревна выступают за угол, и без остатка бревна. Оба эти способа имеют одинаковую прочность, поэтому тот или иной вид перевязки углов выполняется с учетом желаемого внешнего вида конструкции.

Процесс изготовления сруба

Берем бревно для окладного венца и делаем кант, приблизительно 10 см шириной. Кантом он будет ложиться на подкладки. Дальше вырубим “болваны” 60-75% от толщины бревна, длина которого будет постоянно одинаковой и не будет превышать максимальный диаметр бревна. В торце болвана ставим точку и от нее рисуем линию “лапы” с расширением внутрь дома. После чего кладем “болваны” на “лапы” прогонов поперечного бревна, закрепляем конструкцию скобами и проверяем, не нарушился ли размер сруба из кругляка.

Схема соединения “лапа с присеком”.

И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.

Следующая в очереди “нижняя обвязка”. Изготавливают “болваны” на бревнах данной обвязки. Нужно делать так, чтобы была плоскость верхних прогонов, с помощью подкладки и уровня добиваемся их горизонтальности. Погрешность не должна превышать 3 см.

Следующим этапом будет выборка паза. Для этого делаем насечки поперек паза, крест-накрест при помощи топора. Вдоль паза делаем заруб топором, в результате получаем паз. Вырубаем “лапы” по схеме, описанной выше, и укладываем бревно на основу. Проверяем плотность подгонки, если нужно, снимаем и доделываем. Когда сруб подходит в размер, равномерно раскладываем паклю на нижнем бревне и монтируем бревно сверху. Изготавливаем и монтируем 3 поперечных колоды в нижние бревна и делаем лаги. Монтируем лаги, используя при этом “бабу”.

Фундамент

Любое строение невозможно без создания прочного основания. В случае, когда производится сборка дома из оцилиндрованного бревна своими руками можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом. Работу можно разделить на несколько частей:

• Разметка. По сути – это перенос чертежа на местность. Необходимо проявлять внимательность.
• Земляные работы. По нанесенной разметке вырывается котлован, обозначающий периметр строения. Сюда же можно отнести и монтаж специальной опалубки.
• Заливка фундамента. Приготовленный цементный раствор заливается внутрь опалубки и равномерно распределяется по всему периметру. Для достижения наибольшей прочности основания, перед заливкой внутри опалубки монтируется специальная армирующая обрешетка.

При изготовлении фундамента важно помнить, что его параметры должны зависеть от свойств грунта и глубины его промерзания в зимний период

Оцилиндровочный станок своими руками

Наиболее простым вариантом сборки такого устройства своими руками будет использование пилорамы в качестве основы. Вместо переднего конуса оборудования необходимо установить упор. Подшипником для этой детали будет оснащена бабка, которая расположена сзади. Для того чтобы вращать заготовку, можно использовать электрический мотор или же ручку.

Наибольшую сложность представляет собой изготовление фрезы, а потому ее стараются собирать из нескольких отдельных элементов

Очень важно, что материал, использующийся для этой детали, должен быть очень прочным. Для передвижения фрезы используется дополнительная рельса, которую также нужно установить

Окончательное устройство очень схоже с обычным фрезерным станком. Заготовка укладывается в пазы и вращается, а фреза перемещается вдоль. Таким же образом работают и оцилиндровочные станки.

Основные виды материала для сруба

Острота описанных выше проблем во многом может снижаться на стадии заготовки материалов. Вопрос, как сделать сруб своими руками, предваряется вопросом – из чего делать.

Варианты следующие:

• сруб из натуральных бревен;
• сруб из бруса;
• сруб из бревен заводской обработки (оцилиндрованных).

В свою очередь, решая как сделать сруб из бруса, предстоит сделать выбор между обычным строительным брусом (1), профилированным брусом (2) и брусом клееным (3).

Брус: строительный (1), профилированный (2), клееный (3).

С точки зрения удобства и технологичности работ брус заметно превосходит обычные (натуральные) бревна. Оцилиндрованное бревно, принципиально ничем не отличается от бруса, кроме, разве, более высокой выразительности и самобытности дизайна построек.

Рекомендую:   Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Недостатком обработанной строительной древесины будет заметно более высокая стоимость, в какой-то степени компенсируемая более высоким качеством и снижением трудозатрат при работе. А, кроме того, отсутствие того самого духа «натуральности» сруба.

Нужно помнить, что сруб обычно лишь наружные стены и (не всегда) перегородки. Для полноценного ответа на вопрос как сделать сруб понадобится ряд дополнительных материалов, в частности:

• брус для лагов;
• доска для пола, обшивки фронтонов, перекрытий, потолка и пр.;
• брус и доска для конструкций крыши;
• оконные и дверные заполнения (блоки);
• кровельный материал.

Какая древесина подходит для сруба?

По влажности заболони определяется влажность бревна – именно в ней происходит движение соков.

Некоторые считают, что использовать для возведения брусового дома необходимо зимний сруб, так как он в несколько раз лучше летнего. Объясняют это тем, что в зимний период движение сока в дереве приостанавливается. Но именно по этой причине сруб зимой весит намного больше, чем летом, и влажность его больше. Уже давно доказано, что самый большой процент влажности в стволе дерева характерен для периода с ноября по февраль, наименьший – в период с июля по август.

Если рассматривать детальнее вопрос влажности сруба, то время суток тоже играет важную роль. К примеру, до полудня влажность в заболони составляет 185%, в полдень она опускается до 130%, а к вечеру вновь поднимается до 150%. Причем в летний период уровень влажности в заболони может составлять ровно половину от зимнего уровня.

Назревает логичный вопрос: почему брусовый дом или баня на Руси всегда делались из древесины, срубленной именно зимой? Ответ очень простой: погрузить и доставить сруб на повозке с конем – из области фантастики; перевезти брус можно было исключительно на санях. Да и летом, как и осенью и весной, заботы в деревнях хватало и без того.

Если не вдаваться в мелкие подробности, то для строительства брусового дома своими руками или бани подойдет как летний, так и зимний сруб.

Назначение оборудования

Основное предназначение данного станка заключается в том, что его используют для придания правильной формы тем бревнам, которые идут на строительство срубов. Естественно, заготовку можно проводить и вручную, однако использование автоматизированного устройства значительно ускоряет и облегчает весь процесс.

Оцилиндровочный станок обладает следующим рядом функций:

• подготавливает пазы в бревнах для дальнейшего монтажа;
• проводит оцилиндровку материала;
• используется для производства обрезной доски из лафета;
• можно заготавливать плашки для паркета;
• можно проводить фрезеровку гладкой древесины;
• обрезка необрезной доски;
• изготовление бруса нужных размеров.

Кроме того, данное оборудование может создавать компенсационные пазы при помощи дисковой пилы, а скорость обработки сырья является настраиваемой.

Нюансы работы со срубом

Рисунок 1. Технология разметки паза.

При сборке сруба своими руками может возникать масса вопросов, а именно: какую обработку должен пройти сруб, нужно ли сушить древесину и какие породы деревьев лучше всего выбирать для строительства. Рассмотрим детальнее эти и другие нюансы.

Если древесина имеет высокую природную влажность, она имеет склонность к растрескиванию. Но не спешите отчаиваться – трещины свидетельствуют о подлинности этого строительного материала. Большинство доморощенных строителей на сегодняшний день предпочитают работу с высушенным срубом, что не является верным, так как наибольшую прочность и долговечность конструкция получает именно из-за постепенного высыхания древесины. Искусственное высушивание древесины производится путем воздействия на бревна горячим воздухом или электрическим током, вследствие чего из древесных волокон выводится вода. Но качество такого сруба в несколько раз понижается, в дальнейшем он может покрыться трещинами и стать хрупким.

Если вы все же сделали выбор в пользу искусственно высушенного материала, придерживайтесь следующих правил:

1. Бревна скатываются под навес в штабель, каждый новый ряд следует укладывать на постеленные доски.
2. Во избежание скручивания бревен каждое из них необходимо продольно распилить на глубину 50-70 мм.
3. По истечении 8 месяцев (не ранее) сруб можно раскатать, ошкурить, снова сложить под навес и оставить еще на 6 месяцев.

Рисунок 2. Технология изготовления паза.

Многим известно, что сборка сруба своими руками осуществляется посредством пазов и чаш, но не все знают, как именно делаются эти соединительные элементы.

Для правильной разметки материала необходимо наличие специального инструмента – черты, которая по своей форме напоминает циркуль с ручкой, и стамески. Если у вас есть бензопила, тогда работа пойдет еще легче и быстрее. Но для вырезания пазов и чаш подходят не все модели; требуется цепная модель невысокой мощности, которая обладает закругленным наконечником и относительно узкой шиной.

На рис. 1 и 2 хорошо видно, каким образом производится устройство пазов и чашей.

Затем, когда все бревна будут готовы, их необходимо обработать защитными средствами, которые уберегут древесину от образования гнили, грибка и пр. Сегодня в продаже можно выбирать из богатого ассортимента различных защитных веществ, но при возведении бани нужно брать только те, которые будут безвредны во влажной среде при высоких температурах.

https://www.youtube.com/watch?v=6NXrSnEW6m0

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

• Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
• В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
• Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
• Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
• Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

• Риск скручивания древесины – минимальный.
• Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

• До половины бревна.
• Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

• Простота обработки бревен.
• Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

• Необходимость регулярной конопатки.
• Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
• Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Выбор материала для сруба

Строить сруб можно из любого дерева, но только хвойные обладают всеми необходимыми качествами. Здесь можно пойти двумя путями:

• закупить брёвна цилиндрической формы, дабы сократить время на вырубку «лап»;
• использовать профилированный брус с готовыми шипами и пазами, но отказаться от собственного дизайна.

Без должной сноровки к строительству сруба лучше не приступать. Это довольно дорогой материал, поэтому учиться на нём будет экономически не выгодно. Лучше нанять бригаду специалистов, которая не раз уже делала подобные постройки и на личном опыте знает, как поступить в той или иной ситуации.

Если вы хотите купить качественные срубы из Пскова, обратитесь на сайт sruby-pskov.ru

Выбор бревен для строительства сруба

Если вы решили построить дом из бруса своими руками, особое внимание необходимо уделить выбору материала

Немаловажно, чтобы вся партия состояла из бревен преимущественно одной породы. Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные — из сосны и ели)

Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные — из сосны и ели).

При выборе бревен для сруба помните, что согласно нормативным документам, толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в зонах с минимальной зимней температурой до -30 °С, должна быть не менее 220 мм. В том случае, если в месте вашего проживания температура зимой опускается до -35 °С и ниже, рекомендуемая толщина бревен может доходить до 360 мм.

Для того чтобы технология строительства деревянных домов из бревна была соблюдена в полной мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики

При разгрузке следите за тем, чтобы бревна не бросали, а аккуратно и осторожно складировали в заранее отведенном месте

До того как построить дом из бревна своими руками, весь материал необходимо подготовить. Если вы имеете дело с лесом-кругляком (а иногда это касается и лафета), то его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки. Затем его отсортировывают по возрастанию диаметра, так как на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние.

Работа над фундаментом

Прежде чем выстроить сруб своими руками, вы должны обустроить фундамент. Наиболее часто это свайная, ленточная или плитная конструкция. Для возведения свайно-ленточной разновидности основания необходимо для начала разметить участок, снять плодородный слой грунта и отложить его, чтобы после использовать для ландшафтных нужд. На ширину основания необходимо сделать выемку грунта, углубившись на 30 см. По периметру дома с шагом около 2 м необходимо пробурить скважины, диаметр которых будет составлять 180 мм. Нижняя отметка при этом должна находиться на линии промерзания грунта, что примерно равно 150 см.

На дно скважины следует засыпать в слой песка и щебня, а после подготовить арматурный каркас и опустить его внутрь. Скважина заполняется бетоном, его следует утрамбовать и установить деревянную опалубку для фундамента. Над уровнем грунта она должна выступать примерно на 60 см. Для основания нужно подготовить каркас, связав его с торчащей арматурой.

Ленточный фундамент тоже заполняется бетоном, в таком состоянии его следует оставить до момента затвердевания. После высыхания раствора можно приступать к гидроизоляции

Это особенно важно, ведь дом будет деревянным. Поэтому на поверхность фундамента укладывается несколько слоев рубероида, которые дополнительно промазывается мастикой

Сруб в чашу

Один из распространённых способов, как сделать сруб своими руками из бревна – это метод сборки в чашу. Он чаще всего используется при строительстве бани, так как из-за особенностей конструкции хорошо удерживает тепло. В данном методе сборки по краям бревна делаются специальные полукруглые углубления, в которые укладываются верхние элементы строения. 

Снаружи угла имеется выступ в 25-30 см, а вырез делается под размер бревна, которое будет в него положено. Это нужно для увеличения плотности соединения, что не даст зданию развалиться, а также уменьшит вероятность потери тепла из-за сквозняка в щелях. Между деталями укладывается теплоизолирующий материал. 

Сруб зимойИсточник skstroylider.ru

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка круглякаПодготовка бревна

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для срубаКомлевые бревна

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.)

Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Особенности сборки сруба своими руками

Лучше всего для строительства бани из сруба подойдут такие породы, как сосна, ель, лиственница. Последняя является наиболее влагоустойчивой, поэтому ее лучше использовать в нижней части конструкции. Можно из сочетания пород сосны и ели сделать первую пятерку венцов. Если вы планируете делать баню из одного только соснового сруба, то бревна необходимо тщательно и неоднократно обработать антисептическими средствами.

Лучше всего осуществлять строительство бани в зимний период. На холоде древесина не синеет, поэтому вероятность развития различных грибков приближается к нулю. Этому способствует снежный покров, который не позволяет бревнам контактировать с землей. Но избежать посинения сруба хвойных деревьев даже зимой очень трудно, потому такая древесина нуждается в обработке антисептическими средствами и специальными отбеливателями.

Сборка начинается с укладки самого нижнего венца. Бревна, используемые для его формирования, необходимо обтесать на квант – для большей устойчивости. После этого укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого кладется пара бревен. Последующие элементы укладываются под прямым углом относительно первых и скрепляются чашкой – простейшее соединение, которое показано на изображениях.

Но выполнение всех соединительных элементов вручную – дело непростое и требующее немало времени. По этой причине большинство частных застройщиков просто заказывают профилированные брусья и занимаются только непосредственной сборкой.

Обработка стен и внутренние работы

Конструктивная схема стропил.

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Чем обработать снаружи и внутри

Натуральное дерево при эксплуатации бани подвергается резким перепадам температуры и влажности. Это способствует развитию гниения и самым негативным образом сказывается на долговечности. При решении вопроса, как сделать сруб бани долговечнее, следует рассмотреть применение специальных средств обработки древесины. Предотвратить развитее гниения сруба можно путем обработки антисептиками.

Внимание! Хвойная древесина имеет собственную защиту в виде смол, играющих роль природных антисептиков. Однако следует понимать, что их эффективность недостаточна, а срок действия – ограничен.. Химические антисептики различаются по способу нанесения и срокам действия

Для достижения максимального эффекта необходимо тщательно изучить инструкцию для каждого препарата. Желательно использовать такие образцы антисептиков, функционал которых расширен защитой от распространения горения и грызунов. Обработка стеновых материалов производится как внутри, так и снаружи бани

Химические антисептики различаются по способу нанесения и срокам действия. Для достижения максимального эффекта необходимо тщательно изучить инструкцию для каждого препарата. Желательно использовать такие образцы антисептиков, функционал которых расширен защитой от распространения горения и грызунов. Обработка стеновых материалов производится как внутри, так и снаружи бани.

Наносить защитные препараты следует в сухую погоду, предварительно очистив обрабатываемые стены и прочие элементы сруба от загрязнений.

В некоторых случаях после высыхания первого слоя пропитки имеет смысл повторить обработку.

При решении, чем обработать сруб бани внутри, следует в первую очередь отталкиваться от экологичности состава и стойкости к высоким температурам и влажности.

Самостоятельное изготовление сруба бани (двухэтажной или одноэтажной) может стать неплохим способом сэкономить средства на строительство. Кроме того, работа своим руками приносит удовольствие и позволяет реализовать свой собственный проект. Однако перед началом собственно рубки желательно собрать максимум информации по вопросу. Это позволит избежать многих неприятностей и лишних расходов.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• лопата;
• песок;
• вода;
• доска обрезная;
• прут армирующий;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• молоток с гвоздями;
• газовая горелка;
• рубероид.

Схема чашки бревна при угловой врубке.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

Статья по теме: Пластиковые панели для откосов окон, их преимущества и виды

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

1. Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
2. Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
3. Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
4. Изготавливается идентичная решетка.
5. При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.